РЕМОНТ ВОДОПРОВОДНОЙ ТРУБЫ

Водопроводная система и система отопления изготовляются из стальных труб. Сварные швы, изгибы, а также места нарезки труб чаще всего повреждаются коррозией. В результате образуются поры, трещины, свищи, через которые медленно просачивается вода. При этом нередко размеры повреждения так малы, что их нельзя увидеть невооруженным глазом, либо отверстия раскрыва¬ются только под давлением воды. Поэтому, обнаружив отсырев¬ший участок стены или пола, нужно принимать срочные меры.
Желательно проводить ремонт, осушив трубу. Наиболее на¬дежный ремонт — наклеивание стеклоткани эпоксидной смолой. Перед этим очищают поврежденный участок до металла, исполь¬зуя металлическую щетку. Если она не проходит между стеной или полом и трубой, то используют стальной тросик с узлами на концах и им чистят невидимую сторону трубы. Затем, обильно смазывая эпоксидной смолой (клеем, шпатлевкой), стеклоткань в 3—4 слоя наматывают на трубу. Нужно внимательно следить, что¬бы не было пузырьков воздуха. Если нет стеклоткани, ее можно заменить льняной или хлопчатобумажной, но не синтетической.
При обертывании ткань надо все время натягивать, чтобы обеспечить плотное прилегание слоев друг к другу. Желательно поверх ткани наложить хомут из металла и затянуть его болтами. В крайнем случае делают «оплетку» или «скрутку» из проволоки или тонкого тросика. Нередко для прекращения течи используют обмотку трубы лентой из плотной материи, обильно смазанной густотертыми масляными красками: белилами или железным су¬риком. Такая обмотка эффективна только при отсутствии воды в трубе в течение двух — трех суток.
Хороших результатов можно добиться, используя «железную замазку». Для ее приготовления необходимо тщательно смешать 250г железных опилок, 6г порошкообразного нашатыря и 3г порошкообразной серы. Смесь хранят в герметической упаковке. Перед употреблением ее следует тщательно перемешать и, добав¬ляя воду, довести до консистенции обычного пластилина Более твердая замазка получается при смешивании 200 г железных и 50 г чугунных опилок. Если повреждение видимо, состав наносит¬ся шпателем. В противном случае ленту с замазкой накладывают на поврежденное место. Туго натягивая и несколько раз передви¬гая ленту вперед—назад, обеспечивают втирание замазки в отвер¬стие.
В некоторых случаях приходится вести ремонт, не отключая воду. Тогда применяют забивку отверстий пробками из свинца, дерева, резины, а также обмотку изоляционной лентой. Иногда после прекращения течи поверх изоляционной ленты накладывают 3—4 слоя ленты с эпоксидной смолой или белилами.
При хорошем обжатии течь можно устранить резиновой про¬кладкой под стальным бандажом. Разновидностью этого метода является заделка повреждения мягкой карандашной резинкой, вырезанной по форме трубы и прижатой дощечкой с помощью двух скруток из проволоки.
Иногда при большом размере повреждения на трубе устанав¬ливают «цементный ящик». Это — деревянный футляр, заполнен¬ный раствором: одна часть цемента и две части песка. Для быст¬рого схватывания раствора в него добавляют жидкое стекло (си¬ликатный клей). Количество стекла определяют опытным путем: оно зависит от марки цемента и срока изготовления. Возможна установка «цементного ящика» без отключения воды. Тогда к мес¬ту течи, до заполнения раствором футляра, пристыковывают тон¬кую стальную трубочку. Необходимо, чтобы она была точно подо¬гнана к трубе и ее наружная поверхность обработана драчевым напильником. После заполнения футляра раствором из трубочки должна течь чистая вода. Когда раствор затвердел, трубочку за¬бивают пробкой.
При соединении труб с помощью муфт и уголков часто в по¬следних витках резьбы, находящихся вне муфты, возникает течь. Ее устраняют в два приема: сначала жгутик из стекловолокна, пропитанный эпоксидной смолой (канатик, обильно смазанный белилами; изоляционная лента и т. п.) накладывается на витки резьбы. Получается как бы продолжение муфты. Затем муфту и жгутик обматывают лентой с белилами, эпоксидной смолой и т. п.
При использовании «железной замазки» обычно на ненарезанной части трубы делают «барьер» из проволоки высотой, равной толщине муфты, а затем заполняют углубление от «барьера» до муфты замазкой.