УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ВНУТРЕННЕЙ ПРОВОДКИ

Как известно, проводниками тока являются все металлы, соли и кислоты, щелочи и вода, ткани живого организма и т. д. К числу материалов, оказывающих незначительное сопротивление электрическому току, относятся медь и алюминий. Из них, а также из их сплавов изготавливаются провода.
Изоляторами, или изоляционными материалами, являются фарфор и каучук, стекло и пластмасса, асбест, стеклоткань и изоляционная лента, специальные виды картона и бумаги.
Выбор изоляционных материалов велик — у каждого из них свои технические характеристики. Поэтому применяются они в зависимости от того, где и с какой целью будет использован изолятор, каково назначение провода.
Провода делятся на обмоточные и монтажные Основные марки проводов следующие: АПВ, ПГВ, ПР, ПРТО, ШБПВ и т. д.
Принятые обозначения:
А — провод алюминиевый (если буквы А в обозначении нет, то маркируемый провод медный);
Б — провод бытовой;
В — поливинилхлоридная изоляция;
Г — провод гибкий;
О — изолированные провода, заключенные в общую оболочку или оплетку;
П — провод;
Р — изоляция резиновая;
Т — провод предназначен для прокладки в трубах.
После марки через дефис обозначается число проводов, а также их сечение. Например, АПВ — 1x2,5.
В современных квартирах внутренняя электропроводка скрытая, то есть монтажные провода находятся под штукатуркой, специальных трубах и т. д., а штепсельные розетки, выключатели и распределительные (соединительные) коробки — в выдолбленных гнездах, как правило, заподлицо с оштукатуренной стеной.
Скрытая электропроводка имеет ряд преимуществ: не портит внешний вид квартиры, не мешает укладке или замене обоев, более долговечна и экономична. При этом провода можно укладывать по наикратчайшему пути, не беспокоясь о нарушении гармоничности и симметрии. Для внутренней электропроводки чаще всего используют плоский провод с двумя токоведущими жилами в полихлорвиниловой изоляции.
Сечение проводов, ведущих к светильникам и выключателям должно быть не менее 1 мм2; к обыкновенным штепсельным розеткам (настольная лампа, утюг, пылесос, полотер и т. д.) — 1,5—2,5 мм2; к мощным домашним потребителям электроэнергии (электрокамин, электроплитка, холодильник и пр.) — 2,5—4 мм2
Медный или алюминиевый провод в полихлорвиниловой изоляции характеризуется достаточной долговечностью и надежностью высоким качеством изоляции. Его можно прокладывать под слоем штукатурки, не заключая в трубы.
В местах соединения концы проводов, по возможности, лучше всего припаивать друг к другу, а не только скручивать и тщательно изолировать: укладывать в полихлорвиниловую трубку и обматывать изоляционной лентой. Если проводку укладывают в трубу, то в ней располагают провод только одной цепи тока. Ни в коем случае в общей трубе не должны находиться провода сильноточные (для освещения, подключения электронагревательных приборов) и слаботочные (для звукового сигнального устройства, телефона). К одной самостоятельной сильноточной линии нельзя подключать более шести штепсельных розеток.
Порядок прокладки скрытой электропроводки следующий.
Размечается кратчайший путь, по которому пройдет электропроводка. Длинной рейкой и карандашом обозначают линии и обводят на стене места расположения розеток, выключателей, светильников. Если нужно установить одиночный потолочный светильник, то проводят дополнительную линию, связывающую чаще всего середину потолка с ближайшей распределительной коробкой и настенным выключателем.
Выдалбливают канавки для внутренней проводки и отверстия, в которых будут находиться розетки и выключатели. Если стены и потолок оштукатурены, то в штукатурке в нужном направлении пробивается зубилом канавка шириной примерно 15мм. В нее укладывается провод, который в нескольких местах (чтобы не выпадал во время монтажа) закрепляется гипсом или алебастром. После окончания работы необходимо заштукатурить канавки так, чтобы новая штукатурка была на одном уровне с оштукатуренной ранее стеной или потолком.
При прокладке полихлорвиниловых проводов под штукатурку рекомендуется закреплять их с помощью алебастра или гипса. Следует избегать закрепления провода с помощью гвоздей, так как от мокрой штукатурки гвозди ржавеют, в результате чего может быть повреждена и сама изоляция.
Полихлорвиниловый провод удобен для монтажа работ и на неоштукатуренных стенах, потолке кирпичных (шлакобетонных) домов. Его можно уложить в расчищенный и углубленный продольный шов между кирпичами или же протянуть поверх стены возле потолка, закрепив в нескольких местах алебастром или гипсом.
Все ответвления и спуски монтируются в соединительных (распределительных) коробках (дозах), места для которых, как и для штепсельных розеток и выключателей, после разметки выдалбливаются в стене.
После прокладки проводов их оголенные концы соединяются в распределительных коробках. По возможности их следует не только связывать скруткой, но и припаивать. Места соединения тщательно изолируют лентой, а коробку закрывают крышкой.
Если стены в доме тонкие или деревянные, то провода в полихлорвиниловой изоляции можно прокладывать открытым способом, прибивая их гвоздями (20—30 мм), строго следуя осевой линии двужильного провода. При этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить изоляцию жил. Отверстия по центру наносят аккуратно и точно с помощью пробойника соответствующего диаметра, а затем вбивают гвозди в размеченные отверстия. Можно закрепить провод в полихлорвиниловой изоляции и с помощью небольших хомутиков
Своими силами можно заменить шнур и штепсельную розетку, выключатель и предохранитель, отремонтировать некоторые электроприборы.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Прежде чем расставить мебель в квартире, положить новые обои или покрасить стены, наметьте, где будут помещаться дополнительные выключатели и розетки. Их количество и расположение влияет на расстановку мебели, размещение настенных ковров. Розетки должны быть возле тахты, письменного стола, в уголке для отдыха, рядом с книжным шкафом, стеллажами для книг или журнальным столиком. Розетку для хозяйственных приборов, таких, как пылесос или полотер, удобней разместить ниже, над полом, чтобы, скажем, ковер, висящий на стене, не закрывал ее.
В ванной устанавливают две розетки. Одну, повыше — для стиральной машины, другую — для электрической бритвы — вблизи умывальника. Одну из ламп располагают у потолка, другую — над умывальником. Оба включателя размещают на наружной стене ванной комнаты.
В кухне должно быть две розетки. Одна — для холодильника,
другая — для настольной лампы, утюга и других электроприборов.
Кроме лампы у потолка, желательно над кухонным столом или
кухонной плитой иметь лампу с выключателем.
В передней должна быть лампа у потолка и розетка для пылесоса. Если здесь висит зеркало, то устанавливают дополнительную лампу над ним и, соответственно, два выключателя.
Если в семье есть маленькие дети, необходимо снабдить розетки предохранительными устройствами, заглушками, а на установленной раньше розетке должны быть защитные диски из изолирующего материала, отверстия которых при отключенных приборах следует смещать относительно гнезд розетки.
Перед ремонтом внутренней электросети, арматуры и электроприборов необходимо вывернуть из гнезд предохранительного щитка, где расположен квартирный электросчетчик, пробки (предохранители). Это должно стать неукоснительным правилом для домашнего мастера и никаких отклонений здесь допускать нельзя!
Каждый, кто занимается ремонтом электросети, должен знать, как электроэнергия поступает в многоквартирный жилой дом и как затем распределяется по квартирам.
Как правило, от понижающей трансформаторной подстанции электроэнергия подводится к зданию по подземному кабелю или воздушным проводам. Если расстояние от подстанции до здания значительное, то провода подвешиваются на промежуточных опорах. Электрический ток (максимальное напряжение — 380 В, наиболее распространенное в настоящее время — 220 В) поступает на главный (вводный) щит, а от него разветвляется по магистральным проводам (внутренним кабельным линиям), подводящим ток к распределительным коробкам или групповым щиткам, установленным на каждом этаже. Отсюда прокладываются вводы к щитку со счетчиком и предохранительными пробками.
К межэтажным распределительным коробкам прокладываются четыре провода, из них три так называемых фазных и один — нулевой. Напряжение между фазными проводами может быть 380 В, а между фазным и нулевым — только 220 В. Именно они — фазный и нулевой провода — ведут к квартирному счетчику с предохранительным щитком и пробками. Поэтому напряжение, которое подается во внутреннюю электросеть, не превышает 220 В.
Электроэнергия — хороший помощник в быту (на бесшумных и бездымных электроплитах готовят еду, облегчают домашний труд электроутюги, пылесосы, полотеры и другие электроприборы), но она может оказаться первопричиной гибели людей и имущества, из-за пожара. Так, при одновременном включении большого числа мощных электроприборов или при коротком замыкании ток иногда достигает опасной величины и в результате сильного нагрева проводов может воспламениться изоляция и возникнуть пожар. Чтобы этого не случилось, используются предохранители. Они прерывают (размыкают) цепь электрического тока, как только его величина превысит предельно допустимую для данной электропроводки.
Предохранители на 6 и 10 ампер ввертываются в цоколь колодки, установленной на предохранительном щитке. Они выпускаются в виде обычной фарфоровой пробки с тонкой плавкой проволокой внутри. На внешней ее стороне расположена резьба. Автоматические предохранители имеют пластмассовые корпуса. Как и пробки, они ввертываются в цокольные колодки на щитке.
Оба вида предохранителей обеспечивают надежную защиту квартирной электропроводки от перегрева при коротком замыкании или большой перегрузке сети. В обычном предохранителе в случае опасности перегорает тонкая плавкая проволока, его затем надо заменить, автоматический предохранитель отключает внутреннюю электросеть и для подачи напряжения необходимо нажать па кнопочный выключатель, встроенный в пластмассовый корпус.
Однако не следует тотчас заменять перегоревшую пробку или нажимать на кнопочный выключатель автомата. Если произошло автоматическое отключение или перегорела плавкая проволока, значит, были причины, приведшие к этому. Поэтому необходимо устранить неполадки прежде, чем снова подать напряжение в электросеть. Замыкание внутренней электропроводки встречается в повседневной жизни довольно редко и его довольно трудно обнаружить, если проводка скрытая. Поэтому первопричину замыкания в первую очередь следует искать в неисправной штепсельной розетке, штепсельной вилке, электроприборе, который после подключения вызвал короткое замыкание. Только после устранения обнаруженной неисправности можно подать напряжение в электросеть.
Приобретя небольшой опыт и навыки, можно своими силами произвести ремонт выключателя или штепсельной розетки, установить дополнительные или перенести существующие штепсельные розетки или выключатели в более подходящее место с учетом новой расстановки мебели, изменении в освещении комнаты и т. д.

РЕМОНТ РАДИАТОРА

Между секциями радиатора в течение отопительного сезона возможно появление течи. Для ее устранения накладывают ленты разных конструкций. Однако перед этим стальным тросиком с узлами на концах очищают поврежденный стык до металла. Лучше всего устранить течь «железной замазкой», нанесенной на узкую полотняную ленту. Ее туго наматывают в 2—3 слоя. Несколько уступает в эффективности смесь эпоксидной смолы с бронзовым порошком (бронзовой краской). Примерно те же свойства у смеси эпоксидного клея с алюминиевым порошком (алюминиевой краской).
Возможна ликвидация течи и лентой с нанесенными на нее густотертыми цинковыми белилами, но в этом случае число слоев ленты следует увеличить до 4—5 раз. Сразу же после наматывания ленты необходимо поверх нее наложить металлический хомутик с болтом и туго затянуть его.
«Железную замазку» наносят на хомутик без ленты, если ясно видно место течи. Болт должен быть на противоположной стороне. Если нет возможности сделать металлический хомутик, то сверху наматывают изоляционную ленту и прижимают ее двумя проволочными скрутками, по краям обмотки.
В случае, когда не удается за лето сменить дефектные секции, осенью удаляют старую обмотку и накладывают новую. Она должна полностью высохнуть до испытания трубопровода.
Нельзя надеяться на надежность старой обмотки. Она всегда имеет слабую зону там, где горячая вода успела размыть замазку (клей, краску). Рекомендуется после снятия старой обмотки и очистки секций до металла промыть дефектный стык ацетоном (бензином). Это обеспечивает лучшее приклеивание новой обмотки.