РЕМОНТ И СМЕНА УНИТАЗА

Современный унитаз состоит из собственно унитаза, сиденья и смывного бачка. В более старых конструкциях смывной бачок поднят на 1,5—2 м от пола и соединен с унитазом смывной трубой. Часто в местах соединения этой трубы с унитазом выходят из строя резиновые кольца или муфты. Временно можно обмотать место повреждения изоляционной лентой. Чтобы не разбирать трубу, следует удалить старое резиновое уплотнение и заменить его жгутом, пропитанным густотертыми белилами или эпоксидным клеем. В обоих случаях нельзя пользоваться сливным бачком 2—3 суток.
Трещины в фаянсе унитаза, из которых вода вытекает в небольшом количестве, заклеиваются эпоксидным клеем, стеклотканью и окрашиваются под цвет фаянса.
В настоящее время изготовляются два типа унитазов: с прямым выпуском (с вертикальным двухколенным сифоном) и косым (с наклонным двухколенным сифоном). При косом выпуске между унитазом и трубой расположен чугунный угольник. Заменяя один унитаз другим, желательно, чтобы он был того же типа, что и старый, в противном случае, при изменении места его расположения, необходимо убрать или поставить угольник.
Если смывной бачок установлен отдельно, то при смене унитаза расстояние (по вертикали и по горизонтали) между отверстиями спускной трубы и сифона должно остаться прежним. В данном случае допустимо поднять унитаз на 10—20 мм. Для этого под него подкладывают доску, желательно дубовую, такой же толщины. После установки унитаза ее края покрывают цементом.
Поврежденное сиденье обычно меняют. Если имеющееся в продаже сиденье несколько отличается от старого, то необходимо снять на 2—3 мм лыски на крепежных болтах.
На треснувшее сиденье наклеивают с нижней стороны эпоксидной смолой несколько слоев стеклоткани или полотна. Поверхность сиденья перед этим делают шершавой драчевым напильником или шкуркой.
При всем разнообразии конструкций смывные бачки в большинстве случаев плохо работают из-за неисправности поплавка, изгиба штока поплавка и повреждения или засорения золотника, автоматически перекрывающего поступление воды в бачок.
Если поплавок потерял герметичность и в него проникла вода, то он полностью не всплывает. Для проверки исправности поплавка его отсоединяют и встряхивают. При наличии воды ее удаляют, а щель или свищ запаивают или заклеивают, это зависит от материала, из которого сделан поплавок. Как временную меру поврежденный поплавок помещают в непроницаемый полиэтиленовый пакет и туго затягивают его вокруг штока. Для проверки непроницаемости колоколообразного поплавка его опускают в ведро. Отсутствие пузырьков свидетельствует о том, что он герметичен.
После ремонта поплавка проверяют правильность формы его штока: слишком выгнутый вверх шток не обеспечивает надежного закрытия золотника. Причиной течи может быть изношенное седло золотника, попавшие на седло грязь или ржавчина или же повреждение уплотняющей прокладки (кольцо). Ремонт золотника начинают с очистки седла, затем его притирают так же, как золотник крана. В случае износа прокладки ее меняют.
Иногда после смены прокладки из смывного бачка слышатся вибрирующие звуки. Это может быть связано с тем, что новая прокладка слишком тонка и мягка. Если же она чрезмерно толста и жестка, то вибрирует весь золотник. При отсутствии материала для смены новой прокладки необходимо на тонкую наложить шайбу из листового металла, а толстую обработать напильником, уменьшая толщину на четверть или треть.

РЕМОНТ И СМЕНА ВАННЫ, МОЙКИ, РАКОВИНЫ

Чаще всего ванны, мойки, раковины делаются из чугуна, реже — из железа, покрытого эмалью, или фаянса.
У металлических изделий часто отбивается эмаль. Лучшим средством для устранения повреждений является аэрозольная эмаль КО-174. При ее применении необходимо тщательно подготовить поверхность: последовательно промыть стиральным порошком, каустической содой, чистой водой и ацетоном. Нанося аэрозольную эмаль, нельзя подносить баллончик близко к окрашиваемой поверхности и задерживать его движение, так как появляются подтеки.
При отсутствии КО-174 отбитую эмаль восстанавливают смесью клея БФ-2 с сухими цинковыми белилами. Поврежденное место зачищают наждачной бумагой до металла, промывают ацетоном и сушат. Последовательно наносят 2—3 слоя клея, хорошо просушивая каждый слой. Затем наносят еще 2—3 слоя смеси клея и сухих белил. Если цвет не чисто белый, то после полного высыхания изделие красят белой нитроэмалью. Общая толщина слоев клея, клея с белилами и краски должна соответствовать толщине слоя фабричной эмали.
Ржавые подтеки на раковинах удаляют технической соляной кислотой, разбавленной водой в соотношении 1:2, 1:1. После обработки кислотой раковину промывают через 10 минут раствором кальцинированной соды (1 столовая ложка на 1 литр горячей воды), а затем тщательно моют мылом.
Пожелтевшую эмаль чистят специальными средствами типа «Санита», при их отсутствии — солью с уксусом.
В фаянсовых изделиях иногда возникают трещины. Для их заделки лучше всего использовать смесь эпоксидной смолы с сухими цинковыми белилами. Перед нанесением этой смеси трещина должна быть тщательно промыта ацетоном. При больших повреждениях на нерабочую поверхность наклеивают эпоксидным клеем стеклоткань, поверхность которой затем окрашивают белой краской. При этом, если трещина дышит, необходимо раздвинуть ее, заполнить эпоксидной смолой с белилами, потом, сжав трещину, обеспечивают упорами, клиньями, веревкой неподвижность ее краев, а затем уж наклеивают стеклоткань.
При смене раковин (моек, ванн) желательно обеспечить совпадение отверстия выпуска в новом оборудовании с существующим сифоном. Поэтому, приобретая изделия, измеряют не только габариты, но и расстояния от стены и пола до отверстия выпуска. Особенно внимательно нужно измерять расстояния от сифона до крана (смесителя) при замене раковины (мойки) со спинкой, через отверстие которой проходят подающие воду трубы.
При замене раковины (мойки, ванны) своими силами узким зубилом выбивают цемент из сифона. Затем, убрав осколки цемента, удаляют набивку и приступают к вытаскиванию гвоздей и других деталей крепления раковины (мойки, ванны).
При установке нового оборудования его патрубок заводят в сифон, обеспечивая одинаковое расстояние от него со всех сторон до стенок сифона при строгой горизонтальности раковины (мойки, ванны). Отмечают месторасположение деталей крепления в стене (на полу). Затем раковину (мойку, ванну) снимают, подготавливают гнезда для деталей крепления и забивают деревянные пробки. Вместо них можно использовать шурупы с навернутой проволокой на цементном растворе. Затем снова устанавливают раковину (мойку, ванну) и с помощью подставок (упоров, клиньев) раскрепляют ее в нужном положении относительно сифона. Добиваясь совпадения отверстий в спинке, следует учитывать, что изменение на 10—15 мм глубины погружения патрубка в сифон обычно не влияет на работу устанавливаемого оборудования. В дальнейшем производят крепление раковины (мойки) и проверку ее горизонтальности. Последним этапом является заделка сифона.

ПРОЧИСТКА СИФОНА

В канализационной системе под раковинами, мойками, ваннами, в унитазах устанавливают специальные устройства — сифоны. Они служат водяным затвором — не пропускают газы из канализации в помещения. Если вода из сифона засасывается в трубу, необходимо залить сифон водой. В унитазах современных типов сифон входит в их конструкцию, в других случаях — это отдельная деталь, обычно сделанная из чугуна. В таких сифонах делают одну или две пробки. Сифон для удаления воды, попадающей на пол ванной комнаты, душевой, туалета, называется трап. Обычно поверх него в полу делают решетку. При неаккуратном пользовании в коленах сифона собирается грязь, жир, мусор. Это препятствует проходу грязной воды, а иногда полностью задерживает ее. Тогда вода задерживается в раковине или унитазе, выступает из трапа.
Разумеется, лучше предотвратить повреждение, чем исправлять его. Поэтому в раковинах, мойках, ваннах необходимо установить сетки. При отсутствии сетки в продаже, ее можно сделать самому, разрезав на части проволочную сеточку для мойки посуды или, накрутив проволоку на карандаш, сплести 2—3 пружинки и уложить вкруговую в отверстие раковины. Сливая грязную воду в унитаз, необходимо следить, чтобы в него не попали тряпки, щепки, веточки. Они могут забить трубу и потребовать большого ремонта.
Не менее четырех раз в год, а желательно и чаще, следует промывать сифоны. Лучше всего делать это специальными средствами типа «Крот». Если их нет, надо налить в сифон 1—2 столовые ложки насыщенного раствора каустической (стиральной) соды, а через 10—15 минут тонкой струей 1—2 литра кипятка. Нужно учитывать, что каустическая сода разъедает эмалевые краски, а от резкого изменения температуры могут возникнуть трещины в фаянсовых изделиях.
Для промывания сифонов используют вантуз — резиновый колпак с деревянной ручкой наверху, или гофрированный пластмассовый колпак. При применении вантуза необходимо, чтобы вода полностью его закрывала. Работая им, надо резко нажимать сверху вниз, чтобы столб воды под вантузом толчком уходил в сифон. Следует помнить, что вантуз только проталкивает препятствующую проходу воды пробку, которая может застрять на следующем повороте трубы. Поэтому вантузом рекомендуется пользоваться только после применения химических средств.
Если прочистка вантузом не эффективна, проводят механическую чистку сифонов с помощью стального тросика, проволоки или специального инструмента «змейки», напоминающего велосипедную цепь. При чистке сифона унитаза «змейку» (проволоку, тросик) вводят сверху, непрерывно вращая и вталкивая.
Для чистки остальных сифонов надо подставить таз и отвинтить спускную пробку. Когда вода вытечет, снизу вверх вставляют проволоку (тросик, «змейку») и, вращая, очищают верхнее колено от накопившегося в нем мусора. При наличии второй пробки, ее отдают для очистки участка трубы от верхнего колена сифона до стояка (магистральной трубы).
При недостаточном количестве воды при смыве в унитазе происходит отложение твердого осадка в районе верхнего колена сифона. В некоторых старых конструкциях унитаза имеется отверстие с пробкой для чистки верхнего колена. При его отсутствии, если верхнее колено забито так, что не поддается ни химическим средствам, ни «змейке», необходимо пробить отверстие для проволоки. Для этого керном намечают центр отверстия и сбивают глазурь на кружке диаметром 10—12 мм. Затем сверлом для металла делают отверстие. При необходимости оно может быть увеличено драчевым круглым напильником. После прочистки сифона отверстие закрывают резиновой пробкой.
Хотя трап и защищен сеткой, грязь, жир, мыло довольно часто забивают его. Эту «пробку» трудно ликвидировать, если она не поддается химическим средствам из-за невозможности добраться к коленам сифона, а использованию «змейки» мешает сетка. В таких случаях можно вставить в патрон ручной дрели конец стального тросика (электрокабеля) длиной 1200—1500 мм. Второй конец или распускают в виде метелки или вплетают в него скрепки и обрезки проволоки. В дальнейшем работают вдвоем: один крутит дрель, другой, продев тросик в отверстие решетки трапа, вдавливает его через сифон
В помещениях, где зимой может быть отрицательная температура, сифоны должны быть утеплены или осушены. Вместо этого в нижнее колено сифона можно завести колбасовидный мешок из резины (кусок камеры от велосипеда) или полиэтилена (свернутый пакет). Внутрь мешка вводят жгут из материи и тщательно заделывают концы мешка, обеспечивая герметичность. При образовании льда мешок сжимается, предохраняя от повреждения сифон.

РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ТРУБЫ

Канализационные трубы обычно изготовляются из чугуна и поэтому они более устойчивы к коррозии. Соединяют их путем вставки гладкого конца одной трубы в раструб на другой. Этот стык в трубах старых домов зачеканен свинцом, а в современных — заделан цементом.
В случае протекания зачеканенных свинцом труб нужно расчистить место течи до чистого металла. Узкую щель зачеканивают (забивают) тупым зубилом. В свищ забивают свинцовый конус. Если обнаружена течь в цементе, то, пользуясь узким зубилом и молотком, удаляют старый цемент и набивку, а затем забивают новые просмоленные пряди и заливают густым цементным раствором — 1 часть воды на 10 частей цемента. Рекомендуется перед заливкой раствора обильно промазать забитые жгуты смесью из 7 частей цемента и 3 частей асбеста, разведенном водой до консистенции пластилина.
В новых домах, чтобы предохранить трубу от попадания раствора, необходимо перед заливкой цемента в кольцевой зазор забить бородком или узким тупым зубилом 3—4 жгута из промасленной льняной или пеньковой пряди.

РЕМОНТ ВОДОПРОВОДНОЙ ТРУБЫ

Водопроводная система и система отопления изготовляются из стальных труб. Сварные швы, изгибы, а также места нарезки труб чаще всего повреждаются коррозией. В результате образуются поры, трещины, свищи, через которые медленно просачивается вода. При этом нередко размеры повреждения так малы, что их нельзя увидеть невооруженным глазом, либо отверстия раскрыва¬ются только под давлением воды. Поэтому, обнаружив отсырев¬ший участок стены или пола, нужно принимать срочные меры.
Желательно проводить ремонт, осушив трубу. Наиболее на¬дежный ремонт — наклеивание стеклоткани эпоксидной смолой. Перед этим очищают поврежденный участок до металла, исполь¬зуя металлическую щетку. Если она не проходит между стеной или полом и трубой, то используют стальной тросик с узлами на концах и им чистят невидимую сторону трубы. Затем, обильно смазывая эпоксидной смолой (клеем, шпатлевкой), стеклоткань в 3—4 слоя наматывают на трубу. Нужно внимательно следить, что¬бы не было пузырьков воздуха. Если нет стеклоткани, ее можно заменить льняной или хлопчатобумажной, но не синтетической.
При обертывании ткань надо все время натягивать, чтобы обеспечить плотное прилегание слоев друг к другу. Желательно поверх ткани наложить хомут из металла и затянуть его болтами. В крайнем случае делают «оплетку» или «скрутку» из проволоки или тонкого тросика. Нередко для прекращения течи используют обмотку трубы лентой из плотной материи, обильно смазанной густотертыми масляными красками: белилами или железным су¬риком. Такая обмотка эффективна только при отсутствии воды в трубе в течение двух — трех суток.
Хороших результатов можно добиться, используя «железную замазку». Для ее приготовления необходимо тщательно смешать 250г железных опилок, 6г порошкообразного нашатыря и 3г порошкообразной серы. Смесь хранят в герметической упаковке. Перед употреблением ее следует тщательно перемешать и, добав¬ляя воду, довести до консистенции обычного пластилина Более твердая замазка получается при смешивании 200 г железных и 50 г чугунных опилок. Если повреждение видимо, состав наносит¬ся шпателем. В противном случае ленту с замазкой накладывают на поврежденное место. Туго натягивая и несколько раз передви¬гая ленту вперед—назад, обеспечивают втирание замазки в отвер¬стие.
В некоторых случаях приходится вести ремонт, не отключая воду. Тогда применяют забивку отверстий пробками из свинца, дерева, резины, а также обмотку изоляционной лентой. Иногда после прекращения течи поверх изоляционной ленты накладывают 3—4 слоя ленты с эпоксидной смолой или белилами.
При хорошем обжатии течь можно устранить резиновой про¬кладкой под стальным бандажом. Разновидностью этого метода является заделка повреждения мягкой карандашной резинкой, вырезанной по форме трубы и прижатой дощечкой с помощью двух скруток из проволоки.
Иногда при большом размере повреждения на трубе устанав¬ливают «цементный ящик». Это — деревянный футляр, заполнен¬ный раствором: одна часть цемента и две части песка. Для быст¬рого схватывания раствора в него добавляют жидкое стекло (си¬ликатный клей). Количество стекла определяют опытным путем: оно зависит от марки цемента и срока изготовления. Возможна установка «цементного ящика» без отключения воды. Тогда к мес¬ту течи, до заполнения раствором футляра, пристыковывают тон¬кую стальную трубочку. Необходимо, чтобы она была точно подо¬гнана к трубе и ее наружная поверхность обработана драчевым напильником. После заполнения футляра раствором из трубочки должна течь чистая вода. Когда раствор затвердел, трубочку за¬бивают пробкой.
При соединении труб с помощью муфт и уголков часто в по¬следних витках резьбы, находящихся вне муфты, возникает течь. Ее устраняют в два приема: сначала жгутик из стекловолокна, пропитанный эпоксидной смолой (канатик, обильно смазанный белилами; изоляционная лента и т. п.) накладывается на витки резьбы. Получается как бы продолжение муфты. Затем муфту и жгутик обматывают лентой с белилами, эпоксидной смолой и т. п.
При использовании «железной замазки» обычно на ненарезанной части трубы делают «барьер» из проволоки высотой, равной толщине муфты, а затем заполняют углубление от «барьера» до муфты замазкой.

КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ

Основным техническим документом, определяющим технологию строительных работ, является ППР (проект производства работ). При разработке ППР используют типовые технологические карты и карты трудовых процессов.
Типовые технологические карты составляют на отдельные строительные процессы, отдельные виды строительных работ, а также на комплексные процессы, связанные с возведением части здания или сооружения.
Применение карт трудовых процессов способствует повышению производительности труда, снижению себестоимости и улучшению качества строительных работ.
В настоящее время карты трудовых процессов используют в качестве основного документа при разработке мероприятий по НОТ, проведении занятий в школах передовых методов труда, обучении рабочих в системе профтехобразования и непосредственно на рабочих местах, составлении заявок на требуемые инструменты и приспособления, а также при разработке типовых технологических карт.
Карта трудового процесса должна быть в каждой строительной бригаде.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ

Техника безопасности на строительстве тесно связана с технологией производства, так как опасность нередко возникает там, где нарушается нормальный производственный процесс и применяются неправильные приемы труда. Для обеспечения безопасности работ в строительстве используются достижения науки и техники, применяются комплексная механизация и автоматизация тяжелых и трудоемких процессов, совершенствуется технология производства.
При поступлении на работу рабочий должен пройти вводный инструктаж по технике безопасности, а также производственный инструктаж непосредственно на рабочем месте. Инструктаж, проводится мастером или бригадиром. При каждом переходе кровельщика с одного объекта на другой, при изменении условий работы или повышении ее опасности инструктаж повторяют. Объяснения должны сопровождаться показом использования средств безопасности.
Допуск рабочих на крышу для проведения работ по устройству или ремонту кровли разрешается только после проверки исправности стропил и обрешетки. Для работы на наклонных скатах крыши и на значительной высоте кровельщиков обеспечивают предохранительными поясами и нескользящей обувью (летом войлочными туфлями, зимой валенками), а в случае необходимости — мягкими наколенниками (например, из поролона). Для работы на крышах с уклоном более d&f/o либо на мокрой кровле, покрытой инеем или снегом, у рабочих должны быть переносные дощатые ходовые мостики шириной не менее 300 мм с нашитыми сверху поперечными планками. Во время работы мостики крепят к конструктивным элементам крыши. Закреплять веревки за оголовки дымовых труб запрещается.
Здания, на крышах которых ведутся кровельные работы, следует ограждать. Это предотвратит случай попадания людей в зону возможного падения с кровель материалов, инструментов, тары и стекания мастики.
Складывать на крыше кровельные материалы, инструменты и устанавливать емкости с мастикой можно только при условии принятия мер против их падения или сдувания ветром, а также против стекания мастики или эмульсии с крыши.
Материалы подают на крышу на инвентарные площадки. Допускается складывать материалы на чердаке или на обрешетке в определенных местах и на горизонтальных основаниях (с ножками, обрезанными по уклону) , надежно закрепляя их.
По окончании смены, а также на время перерыва в работе все остатки материалов, приспособления и инструменты убирают с кровли или надежно на ней закрепляют. Сбрасывать с крыши кровельные материалы, тару и инструменты запрещается.
Покрывать карнизные спуски, подвешивать желоба, покрывать оголовки дымовых труб, парапеты, подоконники, пояски и сандрики, а также подвешивать водоприемные воронки и водосточные трубы можно только с подмостей, выпускных лесов или люлек. При устройстве колпаков и зонтов на оголовках дымовых и вентиляционных труб работы выполняются с подмостей. Пользоваться для этой цели приставными лестницами запрещается.
Для хождения по кровле из хрупких материалов (асбестоцементных плиток и листов ВО, кровельных сланцевых плиток), а также по покрытиям из армированных пенобетонных плит следует пользоваться переносными ходовыми мостиками шириной 300 мм.
Применять открытый огонь (костры) для приготовления и разогревания мастик и других составов для кровельных работ, а также для обработки кровельных материалов запрещается.
Все места для приготовления и разогрева мастик должны быть удалены от деревянных строений и складов не менее чем на 50 м. Возле каждого варочного котла должен постоянно находиться комплект противопожарных средств — лопаты, сухой песок, пенные огнетушители. Битумные составы внутри помещений подогревают в электрических бачках.
При установке битумоварочных котлов на открытом воздухе над ними следует устраивать несгораемые навесы.
Приготовление различных мастик допускается только на отведенных для этой цели спланированных площадках. Котлы с мастикой должны быть установлены не ближе 15 м от траншей, а при строительстве магистральных трубопроводов — не ближе 30 м. При появлении в котле течи немедленно прекратить работы, очистить котел и отремонтировать его.
Рабочие, занятые на работах по засыпке наполнителя в котел с расплавленным вяжущим, обеспечиваются защитными очками и респираторами, по приготовлению горячих мастик — защитными очками и резиновыми сапогами, по оклейке кровли рулонными материалами на горячих мастиках — защитными очками. Для предупреждения случаев ожога горячими мастиками рабочим выдают брезентовые рукавицы.
Разогретые мастики доставляют к рабочим местам механизированным способом в бачках, имеющих форму усеченного конуса, с плотно закрываемой крышкой. Допускается наполнение бачков не более чем на 3/4 их емкости.
Применение мастики из каменноугольных продуктов необходимо ограничивать до минимума. Рабочие, занятые приготовлением мастик, обеспечиваются одеждой, плотно застегивающейся вокруг шеи, рук и ног, а при использовании каменноугольных материалов — дополнительно очками, защищаемыми от едких паров и газов, резиновыми перчатками и респираторами.
Во время приготовления мастик и грунтовок смешение битума с бензином производится на расстоянии не менее 50 м от битумоварочной площадки. Разогретый битум вливают в емкость с бензином, одновременно перемешивая. Температура битума при смешении компонентов не должна превышать 70° С, при этом пользуются только деревянными мешалками. Хранение мастик, грунтовок и других материалов, а также тары из-под них или бензина разрешается в помещениях, имеющих вентиляцию и безопасных в пожарном отношении. Пользоваться зубилом или молотком для вывинчивания пробок из бочек и бидонов из-под этих материалов или бензина запрещается.
Подъемные леса и люльки могут быть приняты к эксплуатации только после испытания Динамической нагрузкой — размерным подъемом и опусканием с грузом, превышающим на 10% расчетную рабочую нагрузку, а подвесные леса — статической нагрузкой, превышающей расчетную в 2 раза.
Для подъема и спуска люлек лебедками следует использовать гибкие стальные тросы с шестикратным запасом прочности. Консоли, к которым подвешивают люльки, должны опираться на стены через подкладки. Не допускать трения тросов о выступающие конструкции.
Лебедки для поднятия и опускания люлек должны соответствовать расчетным нагрузкам и иметь двойные тормозные устройства с безопасными рукоятками. Лебедки, устанавливаемые на земле, загружают балластом весом не менее двойного веса люльки с полной расчетной нагрузкой. Чтобы избежать смещения, балласт на раме лебедки прочно закрепляют.
Подъем и опускание людей на люльках без помощи лебедок, а также подъем рабочих и работа их на веревочных петлях и вальках категорически запрещается.
Не допускается проведение кровельных работ во время гололедицы, густого тумана, ветра силой в 6 баллов и более, ливневого дождя и сильного снегопада.
В расследовании несчастного случая (при необходимости) кроме представителей профсоюза и инженерно-технического персонала должны принимать участие представители государственных инспекций, например инспекции Госгортехнадзора и др.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

В зимний период для работ по устройству рулонных и мастичных кровель допускаются следующие ограничения. При температуре наружного воздуха не ниже — 20° С рулонные кровли выполняют на холодной мастике.
Стяжки делают из литого песчаного асфальта. Разрешается применять цементно-песчаные стяжки с наполнителем из керамзита с фракцией до 3 мм. Огрунтовку стяжек производят холодными грунтовками вслед за укладкой раствора.
При отрицательной температуре на крышах должны быть оборудованы утепленные помещения для обогрева рабочих, а также для временного хранения материалов и мастик. Рулонные материалы до укладки отогревают в теплом помещении; к месту укладки доставляют в утепленной таре (контейнерах). Кровельщики должны быть одеты в теплую и удобную одежду, не стесняющую их во время движения.
Зимой при повышенном скольжении на скатах кровли все рабочие должны иметь при себе предохранительные пояса с капроновыми веревками и пользоваться ими на рабочих местах.
Площадь кровли разделяют на ряд участков, ограниченных водоразделами, на каждом из которых все работы по устройству паро- и теплоизоляции, стяжки и рулонного ковра выполняют одну за другой с минимальными разрывами по времени. Все трудоемкие работы по подготовке кровельных материалов делают заранее в построечных мастерских —на крыше производят только укладку.
Поверхность основания под укладку рулонного ковра перед его наклейкой очищают от мусора, сушат и отогревают.
Наклейка рулонных полотнищ зимой разрешается: на основание из литого песчаного асфальта (вслед за его укладкой); на любое основание, предварительно подготовленное под наклейку до наступления холодного периода; на сборное основание из плит с однослойным покрытием, выполненных в заводских условиях; на цементно-песчаное основание с наполнителем из керамзита.
В осенне-зимний период крыши покрывают рулонными полотнищами по хорошо подготовленному и просушенному основанию, как правило, из одного слоя рубероида РМ, наклеиваемого холодной битумной мастикой. Оклейка примыканий производится горячими мастиками.
Допускается устройство однослойного ковра из рубероида РК или толя ТВК с наклейкой их соответствующими горячими мастиками.
При наклейке рулонного ковра температура горячей битумной мастики должна быть не ниже 160° С, холодной битумной мастики — не ниже 70° С, горячей дегтевой—не ниже 130° С.
Разжелобки и ендовы выравнивают литым песчаным асфальтом.
Сыпучие и плитные утеплители перед употреблением сушат. Торфяные плиты обрабатывают путем погружения их в расплавленный битум марки БН-III. Дощатые материалы выдерживают в теплом помещении до воздушно-сухого состояния, а затем антисептируют.
Деревянные основания после очистки шпаклюют горячей мастикой (с большим содержанием наполнителя); ендовы и примыкания оклеивают слоем рубероида РМ.
Наледь в виде корки, инея или льда посыпают технической поваренной солью (из расчета 150 г/м2), а через 6—7 ч — опилками. Через 2—3 ч опилки сметают и увлажненное основание высушивают огневым воздухоподогревателем. Пригодность основания проверяется пробной наклейкой рулонного полотнища.
При отрицательной температуре запрещается:
* наклейка рулонных полотнищ на основания, не очищенные от мусора, инея или льда;
* покрытие кровель битумно-латексными эмульсиями и нанесение защитного слоя;
* промазка цементно-песчаным раствором швов на асбестоцементных и черепичных кровлях;
* устройство воротников из цементо-песчаного раствора.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ПРИ УСТРОЙСТВЕ ДЕРЕВЯННОЙ КРОВЛИ

Работы по устройству кровель из местных материалов (различных видов черепицы, сланцевых плиток, теса и дранки) выполняют одно-два звена кровельщиков, комплектуемые из трех рабочих. Для работ по укладке черепицы звено должно состоять из укладчика 4-го или 5-го разряда (он же звеньевой), укладчика 3-го разряда и подсобного рабочего 2-го разряда.
Подсобный рабочий поднимает подъемником отсортированную черепицу и цементно-песчаный раствор на чердак, где раскладывает черепицу стопами так, чтобы было удобно подавать ее на возок укладчика.
Звеньевой, сидя на передвижной скамейке, укладывает черепицу одновременно на двух .рядах обрешетки, проверяя правильность укладки рядов линейкой и угольником. При этом запас черепицы должен находиться на передвижном возке рядом со скамейкой звеньевого.
Укладчик 3-го разряда окалывает черепицу и подает ее звеньевому, крепит и промазывает цементно-известково-песчаным раствором отдельные черепицы со стороны чердачного помещения, укладывает (вместе со звеньевым) черепицу на ребрах и коньке крыши, у дымовых труб и т. п., а также пополняет ее запас на возке.
Крышу небольшого строения обычно делят на две захватки — по одной на каждом скате. При значительных размерах крыши количество захваток увеличивают.
Звено кровельщиков должно иметь следующие инструменты: деревянный бачок на 6—8 л раствора, овальную кельму для нанесения раствора, остроугольную кельму для заделки швов, топорик-кирку для околки черепицы, трехгранное шило для проколов в дереве, деревянный шпатель, клещи, молоток, рашпиль для подравнивания околотых изломов, ручную ножовку, коловорот, топор, шерхебель, складной метр, контрольную рейку длиной 2—3 м, шнур с веском и уклономер.
Организация труда и рабочих мест по устройству кровель из сланцевых плиток аналогична организации труда по устройству кровель из плоской ленточной черепицы при двухслойном покрытии.
Покрытие кровель дранкой выполняет звено из трех рабочих: плотник-укладчик 4-го или 5-го разряда (звеньевой), подручный-плотник 3-го разряда и подсобный рабочий 2-го разряда.
Подсобный рабочий доставляет кровельный материал к рабочему месту. Плотники-укладчики размечают площадь ската по рядам, укладывают и крепят дранки или доски, контролируют правильность выполнения укладки.
Укладчики располагаются на обрешетке крыши на расстоянии 1,5—2 м друг от друга. Для удобства в работе пользуются передвижными скамейками, а также возками с кровельным материалом и гвоздями. Запас материала должен находиться позади укладчиков на передвижных возках.
Для укладочных работ необходимы два легких топорика, лучковая пила, клещи, рубанок и два молотка. Этими инструментами пользуются и при устройстве тесового покрытия.
Покрытие тесовой кровли выполняет звено из трех рабочих: два плотника 3-го разряда и один подсобный 2-го разряда. Подсобный рабочий подает на крышу доски, а двое плотников, находящихся на обрешетке, укладывают их, подгоняя по месту и закрепляя гвоздями.
Подготовка досок заключается в поперечном их перепиливании на необходимую длину, равную длине ската и острожке, а также в выборке дорожек специальным рубанком— дорожником. Острожка теса и выборка дорожек производятся непосредственно на строительной площадке вручную или на строгальном станке.

VII. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
В зимний период для работ по устройству рулонных и мастичных кровель допускаются следующие ограничения. При температуре наружного воздуха не ниже — 20° С рулонные кровли выполняют на холодной мастике.
Стяжки делают из литого песчаного асфальта. Разрешается применять цементно-песчаные стяжки с наполнителем из керамзита с фракцией до 3 мм. Огрунтовку стяжек производят холодными грунтовками вслед за укладкой раствора.
При отрицательной температуре на крышах должны быть оборудованы утепленные помещения для обогрева рабочих, а также для временного хранения материалов и мастик. Рулонные материалы до укладки отогревают в теплом помещении; к месту укладки доставляют в утепленной таре (контейнерах). Кровельщики должны быть одеты в теплую и удобную одежду, не стесняющую их во время движения.
Зимой при повышенном скольжении на скатах кровли все рабочие должны иметь при себе предохранительные пояса с капроновыми веревками и пользоваться ими на рабочих местах.
Площадь кровли разделяют на ряд участков, ограниченных водоразделами, на каждом из которых все работы по устройству паро- и теплоизоляции, стяжки и рулонного ковра выполняют одну за другой с минимальными разрывами по времени. Все трудоемкие работы по подготовке кровельных материалов делают заранее в построечных мастерских —на крыше производят только укладку.
Поверхность основания под укладку рулонного ковра перед его наклейкой очищают от мусора, сушат и отогревают.
Наклейка рулонных полотнищ зимой разрешается: на основание из литого песчаного асфальта (вслед за его укладкой); на любое основание, предварительно подготовленное под наклейку до наступления холодного периода; на сборное основание из плит с однослойным покрытием, выполненных в заводских условиях; на цементно-песчаное основание с наполнителем из керамзита.
В осенне-зимний период крыши покрывают рулонными полотнищами по хорошо подготовленному и просушенному основанию, как правило, из одного слоя рубероида РМ, наклеиваемого холодной битумной мастикой. Оклейка примыканий производится горячими мастиками.
Допускается устройство однослойного ковра из рубероида РК или толя ТВК с наклейкой их соответствующими горячими мастиками.
При наклейке рулонного ковра температура горячей битумной мастики должна быть не ниже 160° С, холодной битумной мастики — не ниже 70° С, горячей дегтевой—не ниже 130° С.
Разжелобки и ендовы выравнивают литым песчаным асфальтом.
Сыпучие и плитные утеплители перед употреблением сушат. Торфяные плиты обрабатывают путем погружения их в расплавленный битум марки БН-III. Дощатые материалы выдерживают в теплом помещении до воздушно-сухого состояния, а затем антисептируют.
Деревянные основания после очистки шпаклюют горячей мастикой (с большим содержанием наполнителя); ендовы и примыкания оклеивают слоем рубероида РМ.
Наледь в виде корки, инея или льда посыпают технической поваренной солью (из расчета 150 г/м2), а через 6—7 ч — опилками. Через 2—3 ч опилки сметают и увлажненное основание высушивают огневым воздухоподогревателем. Пригодность основания проверяется пробной наклейкой рулонного полотнища.
При отрицательной температуре запрещается:
* наклейка рулонных полотнищ на основания, не очищенные от мусора, инея или льда;
* покрытие кровель битумно-латексными эмульсиями и нанесение защитного слоя;
* промазка цементно-песчаным раствором швов на асбестоцементных и черепичных кровлях;
* устройство воротников из цементо-песчаного раствора.

УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ КРОВЛИ (Часть 3)

Укладка дранок на скате в зоне дымовой трубы должна быть закончена сначала с нижней и одной боковой сторон. После выполнения задела покрытия на противоположной боковой стороне дымовой трубы сверху, со стороны конька, выкладывают один драночный ряд. Во всех случаях стороны драночного покрытия должны примыкать к стволу дымовой трубы.
Вокруг дымовой трубы собирают воротник из кровельной стали. Его вертикальные отвороты вводят в выдру трубы, а наклонные, Снизу и с боковых сторон, — через кровлю прикрепляют к обрешётке шурупами или гвоздями примерно через 250—300 мм. Верхнюю кромку наклонного отворота крепят к ближайшей обрешетине двумя-тремя толевыми гвоздями.
Фартуки воротника соединяют на уложенной драночной кровле. Предварительно промазывают суриковой замазкой все фальцевые швы. Гребень конька покрытия распалубки за трубой также промазывают замазкой, а затем укладывают на плоскость основного ската. Косые соединительные фальцы сваливают на наклонные плоскости воротника в направлении стока воды.
Скат за трубой покрывают драночными рядами поверх воротникового отворота не менее чем на 150 мм.
В разжелобках уклон кровли более пологий, и верхние кромки дранок не достают до основных обрешетин. Поэтому используют вспомогательные обрешетины, на которые укладывают вставные драночные ряды.
Дранки во вставных и соединительных рядах в пределах между смежными скатами раскладывают веером, подрезая каждую на клин для плотной укладки в покрытие. Крайние дранки во вставном ряду, уходящие под вышерасположенный ряд, укорачивают, выдерживая принятую нахлестку для покрытия нижеуложенного ряда.
Во время укладки вставных и соединительных рядов перекрывающую кромку каждой клинообразной дранки выравнивают путем острожки. Каждую дранку вставных рядов прибивают к обрешетинам одним гвоздем, при этом его головка должна быть укрыта вышележащим рядом.
Переход ската окна в покрытие основного ската выполняют при помощи переломного фартука из оцинкованной кровельной стали. Нижнюю половину фартука накладывают на готовую кровлю окна, а верхнюю — на обрешетину основного ската. Нижнюю кромку фартука крепят гвоздями или шурупами, верхнюю — четырьмя толевыми гвоздями. После этого укладывают воротник в местах сопряжений передней и боковых стенок окна с основным скатом.
Заготовленные заранее шаблоны из листовой стали раскладывают на свои места, где производят подгонку их и сборку. Шаблоны соединяют между собой фальцевыми швами. Вертикальные отвороты прибивают к стене толевыми гвоздями через 60 мм, а наклонные — к обрешетинам гвоздями или шурупами (через кровлю). Для плотного прилегания кромок вертикальных отворотов между ними и стеной прокладывают полоски из мешковины, предварительно пропитанные масляной краской.
Конек крыши выполняют из двух остроганных досок, прибиваемых сверху драночного покрытия к бруску и ближайшей обрешетине. Сверху брусок затесывают так, чтобы его наклонные стороны совпадали с уклоном кровли; при этом доски должны плотно прилегать к покрытию. По длине конька (на каждом его склоне) доски располагают вразбежку.
Ребра вальмовых крыш покрывают так же, как и конек.
Фронтонный свес обычно заканчивают ветровой доской, сверху которой часто нашивают прижимную планку.
Примыкание ската к вертикальной стене. Чтобы избежать затекания воды, к обрешетке по всему примыканию подшивают клинообразную планку, на которую и укладывают драночные ряды. Сверху прибивают фасонную рейку, На привалочную плоскость рейки укладывают полоску мешковины, пропитанную масляной краской.

УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ КРОВЛИ (Часть 2)

Покрытие крыш дранкой. Дранка применяется для покрытия крыш на жилых и сельскохозяйственных зданиях. Она представляет собой тонкие пластинки длиной 1000 мм, шириной 90—150 мм и толщиной 4—8 мм. Заготовляют дранку из прямослойной сосны, пихты или лиственницы. Бревна распиливают на чурки длиной 1000 мм и раскалывают по радиусам ствола на четыре равные части (четвертины), а сердцевину у каждой четвертины выбрасывают. Дранку отщепляют от четвертины по сердцевидным лучам топором, ножом и клиньями. Поверхность дранки имеет рубчики от годичных слоев древесины. Рубчики способствуют лучшему стеканию дождевой воды.
Кровли жилых зданий, как правило, устраивают четырехслойными, а иногда и пятислойными. Для подсобных и временных строений их делают трехслойными. Первый ряд кровли укладывают так, чтобы закрой в наружном (верхнем) ряду был расположен на подветренной стороне.
Уклон скатов крыши под кровлю из дранки должен быть не менее 80%. Обрешетка под нее может быть выполнена из брусков размером 50X50 мм или жердей толщиной 60—70 мм, обтесанных на один или два канта.
Обрешетку укладывают от свеса кровли к коньку. Вдоль карнизного свеса прибивают доску, а затем обрешетины. Каждую обрешетину при пересечении со стропильной ногой прибивают к ней одним гвоздем.
Рекомендуется вдоль карниза укладывать первую обрешетину или доску толщиной на 8—10 мм больше остальных. При укладке обрешетки особое внимание следует обращать на ту часть, которая располагается у выдры дымовой трубы.
Устройство разжелобков на драночных кровлях крайне нежелательно, хотя и возможно. Поскольку разжелобки крыш значительно длиннее самих скатов, то и уклоны их являются более пологими. Поэтому приходится укладывать вспомогательные парное обрешетины через каждые три, а иногда и через два драночных ряда. Вспомогательные обрешетины, вставляемые заподлицо с основными, необходимы для укладки на них вставных рядов дранок.
Для смягчения резкого угла по центру разжелобка прибивают доску в направлении от карниза к коньку. Чтобы доска плотнее прилегала к обрешетке, нижние ребра ее обтесывают по месту укладки. Доску можно заменять горбылем, уложенным выпуклостью книзу. Допускается также покрытие разжелобков кровельной сталью. Карнизный свес спереди защищают лобовой доской, а снизу — двумя-тремя обшивочными досками.
Фронтонный свес обычно оформляют ветровой доской, прибиваемой к обрешетинам.
Слуховые окна драночных кровель делают прямоугольными с одним скатом, направленным к свесу кровли. Устройство таких окон сводится к заделке на смежных стропильных ногах ригелей с последующей врубкой стоек, связанных насадкой, к укладке прогонов и прибивке обрешетки.
Вдоль конька и ребер вальмовых крыш устанавливают бруски, к которым примыкают обрешетины: в коньке— боковыми гранями, на ребрах — торцами.
Для создания водонепроницаемой кровли ее карниз и прилегающую к коньку часть крыши покрывают укороченными дранками, а остальную часть — полномерными.
Драночные ряды укладывают в направлении снизу вверх, т.е. от карниза к коньку. Первый ряд выкладывают укороченными дранками ворсистой стороной вниз, а все остальные — как укороченными, так и полномерными ворсистой стороной вверх с направлением ворса по стоку воды. Каждую пару смежных дранок в ряду кладут взакрой: одну дранку перекрывают другой на 1/4, а иногда и на 1/3 ее ширины.
Все вышележащие драночные ряды должны перекрывать нижележащие: при трехслойном покрытии— на 2/3 длины дранки, при четырехслойном — на 3/4 и при пятислойном — на 4/5. Каждую дранку прибивают к обрешетке одним гонтовым гвоздем размером 1,5X70 мм. Таким образом, в результате покрытия каждая дранка оказывается закрепленной несколькими гвоздями, головки которых надежно укрываются вышеуложенными драночными рядами.
Ряды у конька и на карнизе покрывают укороченными дранками, при этом меняют только порядок укладки.
Для получения ровного карнизного свеса первый его ряд выкладывают по натянутому шнуру, а остальные три начальных ряда — по нижнему обрезу первого. При правильно уложенной по шнуру обрешетке из брусков или обтесанных жердей, а также при одинаковой длине дранок покрытие ведут по кантам обрешетин, обращенным к коньку, в остальных случаях — по временно укрепленной рейке, в которую упирают нижние торцы укладываемых дранок. Когда переходят к покрытию следующего ряда, рейку перешивают выше.

УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ КРОВЛИ (Часть 1)

Покрытие крыш тесом. Тесом покрывают крыши жилых и производственных сельскохозяйственных зданий в северных районах страны. В зависимости от порядка укладки досок в покрытие тесовые кровли называют продольными (когда они уложены вдоль ската) и поперечными (когда они уложены поперек него, т. е. параллельно карнизу).
Покрытия выполняют по обрешетке из брусков 60X60 мм или из жердей диаметром. 80 мм, обтесанных на два канта. Обрешетины укладывают через 600—700 мм и прибивают к стропилам, устанавливаемым с уклоном не менее 80%- Кровельным материалом служат продороженные доски толщиной 19—25 мм, главным образом из хвойных пород дерева. Доски в укладку допускают только остроганными со всех сторон (не остругивают лишь нижнюю сторону в первом слое). Для облегчения стока воды вдоль кромок выбирают желобки-дорожки. До начала укладочных работ ровно обрезают концы обрешетин у фронтонных свесов, пользуясь для этого намеленным шнуром. К нижним концам стропил временно подшивают дощатые упоры, на которые должны опираться укладываемые в кровлю доски.
Укладку тесовой кровли выполняют двумя способами: в виде однослойного покрытия (продольного с продороженными нащельниками, продольного вразбежку, поперечного и двухслойного.
При продольном однослойном покрытии с нащельниками доски в первом ряду укладывают вплотную, а их стыки вместе с желобками закрывают нащельниками. В кровлях с продороженными нащельниками шириной 80—90 мм нижний слой укладывают и закрепляют обычным порядком. Нащельники нашивают вдоль дощатых стыков нижнего ряда.
При продольном однослойном покрытии вразбежку доски верхнего и нижнего рядов укладывают с зазорами.
Укладку поперечного однослойного покрытия ведут в направлении по стоку воды; доски кладут уступами непосредственно на стропила. Для таких кровель используют как остроганные, так и неостроганные доски. Укладываемые внахлестку, они должны перекрывать нижележащие доски на 40—50 мм. Располагают доски по стропилам без обрешетки, а крепят их в местах пересечения со стропилами.
Двухслойное покрытие начинают вдоль линии обреза обрешетки. Доски нижнего слоя кладут сердцевиной вниз, доски верхнего — сердцевиной кверху. Во всех случаях их крепят в каждом пересечении с обрешетинами: в нижних слоях прибивают одним гвоздем 3X70 мм, в верхних — двумя гвоздями 3Х100 мм. При покрытии треугольных скатов доски обрезают в косом направлении.
Разжелобки покрывают кровельной оцинкованной сталью по сплошному основанию. Концы досок на 150 мм напускают на продольные кромки металлического разжелобка.
Воротник вокруг ствола дымовой трубы собирают из металлических фартуков, вводя его вертикальные отвороты под выдру ствола трубы.
Наклонные отвороты фартуков должны перекрывать края проема в кровле на 150 мм; на такую же величину подводят под кровлю отвороты со стороны конька. Отвороты крепят толевыми гвоздями 2,5X35 мм через 100—150 мм.

УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ СЛАНЦЕВЫХ ПЛИТОК

Сланцевые плитки используют для кровель жилых и производственных зданий.
Сланец — природный камень слоистого строения, легко раскалывающийся по слоям на тонкие пластинки. Встречающиеся в природе сланцы имеют темно-серую окраску с красным, фиолетовым и зеленым оттенками.
Сланцевым плиткам придают прямоугольную или -ромбовидную форму. Прямоугольные плитки имеют еле-; дующие размеры: по ширине — от 150 до 350 мм, по длине — от 250 до 600 мм. Для промежуточных значений ширины и длины плиток установлена кратность в 50 мм. Ширина и длина ромбовидных плиток зависит от природных качеств сланца, а также от производственных возможностей в местах его добычи и обработки. Толщина обоих типов плиток установлена в пределах 4—8 мм. Сланцевые плитки распиливают ручной ножовкой и сверлят дрелью. Кровли из сланца устраивают с уклоном не менее 50%.
Обрешетку под кровлю изготовляют из досок 2,5Х100—150 мм с зазорами от 20 до 40 мм или из брусков 60X60 и 50X70 мм, а также из жердей диаметром 70—80 мм, обтесанных на два канта.
Обрешетины укладывают от конька к карнизу. На готовом основании в продольном направлении делают разметку горизонтальных рядов, используя для этого наугленный шнур. Независимо от типа основания (обрешетка или опалубка) линии гвоздевого крепления плиток и их верхние торцы должны находиться на осях брусков или досок.
Применяют два способа покрытий: однослойный и двухслойный.
При однослойном покрытии (подобно покрытию асбестоцементными плитками) нижние ряды должны перекрываться верхними на 75 мм, при двухслойном — на 1/2 длины плитки. Каждую плитку крепят двумя гвоздями. В плитках сверлят отверстия диаметром на 2 мм больше диаметра гвоздей.
Обрешеточные доски при такой кровле укладывают с чередующимся шагом, равным 210 и 170 мм. Плитки размещают в два слоя, а места стыкования их на длине 20 мм — в три слоя. Отверстия под гвозди в плитках сверлят на расстоянии 240 и 200 мм от нижних кромок.
Первый ряд выкладывают из укороченных плиток (длиной, равной 5/8 нормальной плитки) вдоль уравнительной рейки, слева направо, и закрепляют гвоздями.
Между плитками оставляют зазоры 1—1,5 мм. Ряд начинают половиной плитки, которую крепят одним гвоздем.
Второй ряд укладывают целыми плитками также слева направо. Предпоследний и последний ряды плиток должны плотно подходить к коньковой рейке. Последний ряд выкладывают из укороченных плиток такой же длины, как и на карнизе. Плитки к обрешетке прибивают так, чтобы они плотно лежали на нижеуложенных, были достаточно притянуты головками гвоздей и в то же время слегка покачивались (люфт). Конек и ребра закрывают досками, которые покрывают сверху кровельной сталью.

УСТРОЙСТВО ЧЕРЕПИЧНОЙ КРОВЛИ (Часть 3)

Для повышения водонепроницаемости кровли все; швы со стороны чердака должны быть промазаны раствором, состоящим из извести, песка и волокнистых наполнителей (рубленой пакли, мха, очесов и т. п.). Раствор приготовляют в деревянном бачке; для промазки пользуются кельмами.
Желобчатая черепица. Промышленностью выпускается желобчатая черепица полуконической формы. Уклон скатов крыши, покрываемых этой черепицей, должен быть в пределах 20—29%- Крыши с большим уклоном требуют специального крепления черепицы к основанию.
Покрытия из желобчатой черепицы с уклоном 20% используют преимущественно в южных районах, т. е. в районах с небольшим снегопадом. Такая кровля является самой тяжелой, поэтому стропила в крыше надо устанавливать через 0,8—1 м.
Черепицу укладывают по сплошному дощатому основанию на известково-глиняном растворе с примесью волокнистых веществ или на глиняном растворе с примесью мятой соломы. Раствор наносят на основание равномерным слоем толщиной около 20 мм.
Кровля состоит из двух слоев черепицы — нижнего и верхнего. Нижний слой черепицы представляет собой ряд продольных желобков, уложенных на растворе с промежутками 40—60 мм. Каждый желобок выкладывают из отдельных черепиц лотками книзу, а уширенными концами — в сторону конька. Верхний слой состоит из таких же желобков, уложенных на смежные борта желобков нижнего слоя. Желобки выкладывают из тех же черепиц не лотками кверху, а уширенными концами — в сторону карниза. Ширину промежутков между продольными рядами в нижнем слое уточняют на месте: из заготовленной черепицы выкладывают пробные ряды и опытным путем уточняют их величину.
Укладку черепицы вдоль уклона производят от карниза, а в поперечном направлении — от фронтона или вальмового ребра крыши.
Для образования карнизного свеса черепицы перепускают с уравнительной рейки на 20 мм до соприкосновения с натянутым шнуром; при этом лотковые концы их вдавливают в раствор. Продольный борт фронтонного желобка (в нижнем слое) плотно заправляют под прижимную планку ветровой доски. Вышеукладываемые черепицы суженными концами должны перекрывать уширенные концы нижеуложенных не менее чем на 1/6— 1/4 их длины. Концы черепиц, обращенные в сторону конька, вдавливают в раствор. Черепицы, укладываемые в верхнем слое, должны перекрывать стыки в рядах нижнего слоя.
Если черепица имеет коробленые концы, ее укладывают на растворе, который наносят только на места соединений.
Промежутки между рядами нижнего слоя рекомендуется засыпать шлаком, все продольные отверстия (в карнизном ряду) верхнего слоя тщательно заполняют раствором.
Коньковая черепица. Ребра и конек крыши покрывают коньковой черепицей на цементно-известковом растворе (одна часть извести, одна часть цемента и шесть частей песка). Раствор укладывают овальными кельмами. Каждую вторую черепицу привязывают проволокой, один конец которой крепят за ушко или за отверстие, просверленное в перекрываемом выступе, а второй — привязывают к гвоздю, забитому в брусок обрешетки снизу. Вторую коньковую черепицу укладывают так, чтобы ее фальцевый ободок вошел в круговую канавку первой и т. д. Канавки для стыкования черепиц рекомендуется заполнять известково-песчаным раствором состава 1:3.
Ребра крыши выкладывают коньковой черепицей одновременно с покрытием скатов.
До подвески на карнизах водосборных желобов крепят металлические скобы для подвесных желобов и штыри с хомутами для воронок.
Покрытие крыш цементно-песчаной черепицей. Материалом для цементно-песчаной черепицы служит цемент, кварцевый песок (просеянный через 2,5-миллиметровое сито) и чистая вода. Чаще всего применяют цементно-песчаную массу состава 1:2,5—1:3.
Для изготовления черепицы требуется несложный формовочный ручной станок с комплектом металлических поддонов. Из цементно-песчаной массы на станке формуют черепицу, затем переносят ее на подносах в специальное помещение, где она затвердевает.
По своему внешнему виду цементно-песчаная черепица незначительно отличается от глиняной пазовой ленточной черепицы.
Черепицу укладывают, как и глиняную пазовую ленточную, горизонтальными рядами справа налево в направлении от карниза к коньку взакрой примерно на 20 мм.

УСТРОЙСТВО ЧЕРЕПИЧНОЙ КРОВЛИ (Часть 2)

Часто место перехода одного ската в другой защищают изогнутым фартуком из кровельной стали. Верхний его отворот укладывают под покрытие черепичного ряда на основном скате с нахлесткой не менее 80 мм. Нижним отворотом накрывают первый черепичный ряд на кровле окна с перекрытием не менее чем на 150 мм. Нижнюю кромку отворота крепят к черепичному основанию противоветровыми кнопками (через 300 мм).
Наклонный скат окна соединяют с основным при помощи переходного фартука (из кровельной стали) с уклоном 1:50 в поперечном направлении. При этом края черепичных рядов должны перекрывать кромки фартука не менее чем на 80 мм.
Покрытие крыш глиняной черепицей. Плоская ленточная черепица. Работы по устройству кровель ведут одновременно на обоих скатах. Черепицу укладывают на покрытии в два слоя или чешуйчатым способом как справа налево, так и слева направо в направлении от карниза к коньку, начиная от фронтонного свеса или ребра вальмового ската. Первые ряды черепицы (один или два) кладут с чердака или подмостей, остальные — со скамейки.
Черепицу на скатах крыши вдоль карнизных и фронтонных рядов независимо от уклона крепят гвоздями, проволокой или кляммерами. Черепицу, покрывающую остальные ряды на скатах с уклоном более 50%, укрепляют через один ряд, с уклоном более 100% —во всех рядах.
Плоскую ленточную черепицу укладывают в покрытие так, чтобы вышележащие ряды перекрывали нижележащие. При этом в каждом вышележащем ряду черепицу укладывают вразбежку, т. е. все нечетные ряды начинают целыми черепицами, а четные — половинками.
Черепицу укладывают таким образом, чтобы ее шипы зацеплялись за тыльные стороны брусков, а сами они плотно (без качания) лежали на соседних. Для устранения возможных последствий от температурных колебаний во всех стыках оставляют зазор 1,5—2 мм.
Черепицу у ребра крыши укладывают без крепления. Намеленным шнуром отбивают линию параллельно ребру и приступают к окалыванию черепицы, а затем к последующей ее укладке на прежнее место. Образовавшиеся расклинки без шипов крепят гвоздями, для чего в них предварительно сверлят отверстия. Окалываемая черепица заблаговременно должна быть вымочена в воде. Отверстия в расклинках сверлят так, чтобы они закрывались черепичными коньками при покрытии ребра.
Примыкание ската к стенам может быть продольным или поперечным. При продольном примыкании край обрешетки рекомендуется приподнимать на 10—12 мм. Примыкание часто делают в бороздах стен или под выпускными кирпичными козырьками.
Наряду с двухслойным покрытием крыши плоской ленточной черепицей нередко применяют и чешуйчатое (то же в два слоя). По водонепроницаемости оно не уступает двухслойному. Однако по стоимости такое покрытие более дорогое, так как на 1 м2 площади кровли требуется на 30—35% черепицы больше, чем для двухслойного. Порядок укладки и способы крепления черепиц такие же, как и при двухслойном покрытии.
Карнизный ряд на скате независимо от способа покрытия может быть уложен не на уравнительную планку, а на лобовую доску. При этом ее устанавливают на 35 мм выше плоскости обрешетки.
Пазовая ленточная черепица. Пазовую черепицу укладывают справа налево взакрой.
Первый ряд выкладывают целым числом черепиц. Второй ряд смещают по отношению к первому на половину ширины черепицы. Третий ряд укладывают, как первый; четвертый — как второй и т. д.
Поперечное перекрытие черепиц в ряду должно быть на 20 мм, продольное на 65—67 мм.
Укладываемую в покрытие черепицу зацепляют шипами за тыльные стороны обрешетин; при этом черепица должна плотно лежать как на самой обрешетине, так и в черепичном ряду. При уклоне более 100% черепицу дополнительно привязывают мягкой оцинкованной проволокой диаметром 1,4 мм, через один ряд. Иногда крепление выполняют в шахматном порядке.
Пазовая штампованная черепица. Порядок укладки и крепления штампованной черепицы остается таким же, как и для ленточной пазовой. Поперечное перекрытие черепиц в ряду составляет 30 мм, продольное — 70—90 мм.
При уклоне кровель, превышающем 50%, черепицы следует привязывать оцинкованной проволокой за специальные ушки через одну, а при уклоне более 100% — каждую.

УСТРОЙСТВО ЧЕРЕПИЧНОЙ КРОВЛИ (Часть 1)

Общие сведения. Черепицу используют для устройства кровель на жилых и сельскохозяйственных зданиях.
По своему назначению черепица разделяется на рядовую и коньковую. Рядовая применяется для покрытия скатов крыши, коньковая — для устройства ее ребер и конька.
К рядовой черепице относятся глиняные (плоская ленточная, пазовые ленточная и штампованная, желобчатая) и цементно-песчаная пазовая.
Плоскую черепицу укладывают на крыше в виде двухслойного покрытия или чешуйчатым способом, пазовую— в виде однослойного покрытия.
Кровли из черепицы долговечны, огнестойки и морозостойки, не требуют больших эксплуатационных расходов (например, на окраску крыш). Однако такие кровли отличаются значительной крутизной скатов и имеют большой вес. В связи с этим надо обращать серьезное внимание на прочность несущих конструкций (стропил).
Долговечность черепичной кровли во многом зависит от правильного устройства основания — стропил с обрешеткой. Стропила ставят на расстоянии 1—1,5 м друг от друга. Обрешетку выполняют из брусков 50X50 и 60X60 мм, укладываемых на стропилах на расстоянии кроющей длины черепицы. При укладке обрешетки надо рассчитывать, чтобы на скате в продольном и поперечном направлении уложилось целое число черепиц. Укладку обрешетки ведут сверху вниз. Первые обрешетины прибивают так, чтобы черепицы смежных скатов в коньке не соприкасались друг с другом. Последнюю обрешетину (карнизную) кладут на 50—60 мм ближе остальных — для образования свеса первого черепичного ряда.
По высоте она должна возвышаться над остальными на 35 мм.
Раскладку обрешетин и их крепление производят по шаблону (рис. 112).
Основание под разжелобок должно быть шириной 800 мм, а под карнизный свес с надстенными желобами — на всю его ширину в виде сплошного дощатого настила.
Разжелобки во всех черепичных кровлях выполняют из кровельной листовой стали. Кромки разжелобков перекрывают черепичными рядами на 40—65 мм.
На скатах крыш черепицу укладывают горизонтальными рядами снизу вверх с перекрытием одного ряда другим по стоку воды.
По завершении работ на основных скатах приступают к покрытию вальмовых скатов и ребер крыши.
После осадки здания швы кровли, независимо от вида используемой черепицы, следует промазать со сторон»; чердака известково-песчаным раствором состава 1:3, в который добавляют волокнистые наполнители (очесы, полову, рубленую паклю).
Воротники дымовых и вентиляционных труб в большинстве случаев выполняют из цементно-известкового раствора состава 1:0,5:4. Для удержания раствора круговой зазор у ствола трубы закрывают подворотниками, которые являются основой для укладываемого раствора на период схватывания. Подворотники выполняют по натурному обмеру из обрезков кровельной листовой стали и устанавливают под выдрой с наклоном. Подворотники фигурными отворотами опирают на обрешетины и закрепляют толевыми гвоздями. После этого возобновляют укладку черепицы со всех четырех сторон. Края черепичного покрытия не должны подступать к стволу трубы ближе чем на 50—60 мм. Воротник выполняют лишь после осадки здания, а боковые его откосы отделывают после схватывания раствора. Чтобы вода не застаивалась за трубой, на этой стороне воротника делают двускатный волнорез.
Наиболее удобными формами слуховых окон черепичных кровель являются прямоугольные односкатные. Их скаты могут быть расположены полого или наклонно. Воротник вокруг слухового окна собирают из трех фартуков: одного переднего и двух боковых.
Скат слухового окна покрывают таким образом, чтобы на нем в продольном направлении уложилось целое число черепиц. Переход пологого ската окна в основной скат осуществляют путем перекрытия нижнего черепичного ряда верхним. Черепицы этого ряда следует привязывать проволокой к обрешетке, а образующуюся со стороны чердака клиновидную пазуху — заделывать известково-песчаным раствором (с очесами).

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И РАБОЧИХ МЕСТ

В современном строительном производстве для проведения капитального ремонта крыш из кровельной листовой стали организуют кровельные бригады из 8—10 человек. Бригады делят на четыре-пять звеньев. В каждом звене должно быть по два рабочих (кровельщик-жестянщик 5-го разряда и подручный 2-го или 3-го разряда), которые заготовляют необходимое количество картин и деталей, укладывают их на крыше здания. Организацию труда в звене осуществляют в соответствии с картой трудового процесса.
В период заготовки картин звенья работают в построечной мастерской, а при укладке — на крыше. С этой целью для подгоночных работ в чердачном пространстве устанавливают верстак. Все материалы на крышу доставляют краном. Для подъема большого количества картин применяют захватное приспособление. Доставляемые на крышу картины складывают на деревянных подмостях. Чтобы порывами ветра картины не сносило с крыши, их привязывают к обрешетке проволокой.
Для покрытия поясков, сандриков, оконных отливов, а также для навески водосточных труб пользуются лесами, подъемными площадками и телескопическими вышками.
Для обработки листовой стали при заготовке кровельных деталей, а также при укладке их на покрытии кровельщики применяют различные инструменты и приспособления: чертилку, кернер, угольник, циркуль, стальную линейку, молоток-подсекальник, ручные стуловые ножницы, киянку, шпатель, плоскогубцы, пробойник, осадку, обжимку, молоток-ручник, стальную . щетку, зубило, фальцеправку, фальцмейсель (для подсечки фальцев), складной метр, рулетку с лентой длиной 10 м, шлямбур (для пробивки отверстий в каменных стенах), гребнегиб и т. п.

ОКРАСКА КРОВЛИ

Готовую кровлю перед окраской следует осмотреть, очистить от остатков материала и обмести, тщательно проверить поверхность картин и фальцы, подмазать суриковой замазкой все задиры, трещины и неплотности в фальцах. После этого можно приступать к окраске кровли.
Лучший материал для окраски стальных кровель — краски, приготовленные на натуральной олифе. После нанесения такой краски на металлической поверхности образуется эластично-твердая пленка, стойкая к воздействию атмосферных осадков и температурных изменений.
Краски разводят олифой в металлической посуде. Для окраски поверхности используют большие малярные кисти, укрепленные на деревянных ручках длиной 1,5 м. Взятую на кисть краску мазками наносят на кровлю, а затем тщательно растушевывают. Через двое-трое суток кровлю окрашивают повторно. Кровлю окрашивают только в такое время года, когда бывает меньше осадков.

НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ

Одновременно с использованием карнизных штырей для крепления водоприемных воронок применяют настенные штыри со скобами для навески водосточных труб. Иногда штыри со скобами устанавливают одновременно с кладкой кирпичных стен. При установке карнизного штыря для крепления воронки его крепежную полосу подгибают или укорачивают так, чтобы входное отверстие конуса воронки на 8— 10 мм находилось ниже капельника карнизного свеса,
а валик жесткости стакана воронки опирался на хомут штыря.
Точку крепления верхнего настенного штыря определяют по углу колена (135°), конструкции водоприемной воронки, заданному положению ее относительно капельника и величине выноса карниза относительно стены.
Для быстрого определения точки крепления верхнего настенного штыря рекомендуется применять универсальный разметчик конструкции М. А. Козловского.
Длину звена водосточной трубы определяют по фактической длине указанного промежутка путем обрезки звеньев трубы и соединения обрезанных концов по стоку воды на 100 мм.
Монтаж водосточной трубы ведут снизу вверх, используя для этого лестницу, леса или подъемную люльку. Первым на два штыря устанавливают отмет, который крепят хомутом на болтах. Валик жесткости отмета должен лежать на хомуте второго штыря. Затем вставляют первое звено водосточной трубы до упора его нижнего валика в верхний раструб отмета. Верхний обрез раструба первого звена должен находиться внутри хомута третьего штыря. В этот раструб вставляют второе звено, которое нижним валиком жесткости опирается на хомут штыря. Соединенные звенья крепят хомутом. Так закрепляют все промежуточные звенья трубы, кроме замыкающего. При установке замыкающего звена надо следить за тем, чтобы оба его валика жесткости лежали на хомутах штырей.
Вес трубы равномерно распределен на все штыри, что полностью исключает ее продольную осадку. При этом затяжки хомутов должны плотно удерживать сочлененные звенья без их смятия.
В раструб замыкающего звена вставляют колено, соединенное с межколенным звеном в направлении стока воды. После этого воронку с надвинутым коленом соединяют с межколенным звеном (также по стоку воды) и крепят хомутом к карнизному штырю. Далее отвороты воронки водосточной трубы склепывают с бортами лотка.

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ

Покрываемые на фасадах зданий различные выступы; (пояски, сандрики, подоконники) должны иметь ровные, наклонные основания, выравниваемые цементно-песчаным раствором в процессе их устройства. Это необходимо для того, чтобы картины покрытия плотно прилегали к основанию.
Для покрытия выступов на фасадах зданий применяют леса (как лучший вариант), люльки или телескопические вышки, устраиваемые на автомобилях. Пояски, сандрики и подоконные отливы выносят на 50—70 мм от плоскости стен. Выступы с уклонами менее 30% покрывают кровельной сталью. Стальные картины укладывают на Т-образных костылях. Костыли крепят ершами, заделываемыми на выступе цементно-песчаным раствором. Картины соединяют внахлестку на 100 мм. Верхние кромки картин крепят к деревянным пробкам (из сухой древесины) в бороздах или дюбелями к бетонным основаниям.
В зависимости от длины пояска, сандрика или оконного отлива вдоль уклона, превышающего 30%, для их покрытия используют пазовую ленточную или плоскую ленточную черепицу, укладываемую на растворе.
В подоконнике картину из кровельной стали или черепичный ряд подводят в нижнюю часть оконной коробки и одновременно в оба откоса оконного проема, в которых делают борозды. Картину закрепляют на двух или трех костылях, установленных в сливном откосе оконного проема. Верхнюю кромку картины крепят к раме коробки гвоздями.

ЗАГОТОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ

Для экономии металла стандартные стальные листы разрезают на одинаковое число поперечных или продольных полос. При поперечном разрезе стандартного листа получаются звенья длиной по 710 мм, а при продольном—1420 мм. Из листа, разрезанного поперек на 4, 3 и 2 равные части, соответственно получают заготовки звеньев диаметром 100, 140 и 216 мм. При продольном разрезе на две равные части получают две заготовки для звена диаметром 100 мм. Из целого листа сворачивают звено диаметром 216 мм, длиной 1420 мм. Водосточные трубы составляют из одинарных или двойных звеньев.
Чтобы звенья хорошо входили друг в друга при сборке трубы, заготовкам придают небольшую конусность: одну сторону в каждой заготовке суживают на 5—6 мм.
Заготовки звена с отогнутыми кромками для фальцевого соединения свертывают вручную на брусе-оправке или на какой-либо стальной трубе и укладывают вдоль оправки, удерживая руками за края листа. Затем небольшим усилием рук сворачивают заготовку в обечайку путем многократных изгибов при одновременном ее вращении на оправке. Когда фальцевые кромки на обечайке сомкнутся одна с другой, их зацепляют и уплотняют киянкой. Вслед за уплотнением фальца все неровности звена сглаживают киянкой на той же оправе. Таким же путем сгибают двойные звенья, но заготовки предварительно соединяют лежачим фальцем.
Более производительным способом является заготовка звеньев на трехвалковой вальцовке.

ПАЙКА И КЛЕПКА ДЕТАЛЕЙ

Пайка деталей делает соединение более надежным и водонепроницаемым. Процесс пайки основан на том, что расплавленный припой, введенный в зазор подогретых деталей, смачивает их и проникает в поры основного металла. После застывания припоя образуется плотный шов.
Паяют детали обычно паяльником. В простейшем виде паяльник представляет собой массивный медный стержень, рабочее ребро которого запилено наискось, а к верхней его части прикреплена рукоятка. Паяльник сначала хорошо нагревают паяльной лампой или в горне для того, чтобы получить некоторый запас тепла, который используется для расплавления припоя и подогревания места спайки. Такой паяльник неудобен тем, что его необходимо периодически подогревать, Более удобны паяльники, подогреваемые непрерывно: газовые, термитные и электрические. Из них наиболее распространен электрический паяльник. Он состоит из круглого или овального медного стержня, вокруг которого расположена подогревательная спираль, закрытая снаружи кожухом. К кожуху присоединяется рукоятка, к которой подведен токо-подводящий шнур с вилкой для подключения к розетке.
Припоем служат оловянно-свинцовые сплавы с различным процентом содержания олова. Во время пайки соединяемые детали нагревают. От нагрева в соединяемых местах образуются окиси металлов, которые препятствуют получению прочного шва. Поэтому при пайке употребляют флюсы — вещества, способствующие удалению образовавшихся окисей. В качестве флюсов применяют хлористый цинк (травленая соляная кислота), нашатырь, канифоль, соляную кислоту и паяльные пасты.
Нашатырь — кристаллическая соль белого цвета — применяется для очистки от жиров рабочего ребра паяльника при его залуживании.
Соляная кислота применяется для пайки оцинкованной стали.
Хлористый цинк — один из распространенных флюсов. Он приготовляется путем растворения металлического цинка в соляной кислоте. Часто кровельщики называют хлористый цинк травленой кислотой, которая приготовляется следующим образом: берут соляную кислоту и выливают в стеклянную бутылку, наполняя ее наполовину, а затем засыпают туда мелкие кусочки цинка из расчета одна весовая часть цинка на пять весовых частей кислоты. В результате химической реакции получается хлористый цинк. Во избежание бурной реакции рекомендуется кусочки цинка опускать постепенно. После того как реакция совершенно прекратится (пузырьки не будут выделяться), хлористый цинк сливают в стеклянную бутылку с широким горлышком. Сливать нужно только светлую часть, без осадков. Желательно, чтобы рабочая бутылка имела притертую пробку и хранилась в шкафчике отдельно от рабочего инструмента и материалов.
Непременными условиями для получения высококачественного соединения деталей пайкой являются: механическая подгонка (выравнивание кромок, удаление заусенцев); очистка кромок от ржавчины, грязи и жиров; предварительное облуживание соединяемых кромок; промывка или протирка шва содовым раствором или водой с последующей обтиркой его сухой тряпкой.
Кромки деталей для пайки укладывают на ровном деревянном бруске, а во время пайки прижимают деревянным прижимом. Применение металлических оправок и прижимов не допускается, так как они сильно охлаждают паяльник и место спая. После рихтовки кромок в их зазор вводятся хлористый цинк кисточкой или остроганной палочкой с рабочим концом шириной 3—4 мм. Если шов длинный, его предварительно прихватывают припоем в нескольких точках, после чего пропаивают весь шов.
Паяльник с припоем на рабочем ребре устанавливают в начале шва. Затем по мере затекания припоя в зазор шва это место прижимают, а паяльник медленно передвигают дальше на себя. В таком положении паяльник снова задерживают до затекания припоя в зазор, после чего прижим переносят в это место, а паяльник передвигают дальше и т. д.
Запасы припоя на рабочем ребре паяльника при пайке пополняют периодически, расплавляя кусочки припоя или погружая рабочее ребро в расплавленный припой.
Изделие во время пайки рекомендуется держать с легким наклоном в сторону движения паяльника. Сжатые кромки соединяемого изделия освобождают только после полного затвердения припоя. Верный признак затвердения припоя —превращение цвета полоски спая у шва из серебристо-белого в матово-серый.
Клепка деталей. В кровельных работах при устройстве надстенных и подвесных желобов, креплении зонтов над колпаками дымовых труб, изготовлении хозяйственного инвентаря и других работах применяется холодная
клепка деталей с помощью заклепок диаметром до 6 мм. Заклепка представляет собой цилиндрический стержень. На одном конце стержня находится закладная головка, другой конец имеет незначительную конусность, благодаря которой он беспрепятственно входит в отверстия склепываемых деталей. После расклепки конусного конца стержня образуется головка, которая называется замыкающей.
Материал заклепок должен соответствовать материалу склепываемых деталей (например, стальные детали склепывают стальными заклепками). Для изготовления стальных заклепок используют сталь марки Ст. 2. Кровельщики пользуются жестяницкими и частично обычными заклепками.
Диаметр стержня главным образом зависит от толщины соединяемых деталей и берется обычно в 1,5—2 раза больше толщины одной детали. Длина стержня заклепки слагается из толщины обеих склепываемых деталей и возвышения стержня, необходимого для образования замыкающей головки.
Склепывание детали из сортовой стали с деталью из кровельной стали (например, надстенного или подвесного желоба с крюком или лотковой скобой) обычно выполняется одной заклепкой, реже — двумя. При этом заклепки должны быть только жестяницкие — у них диаметры головок значительно больше, чем у обычных. Закладные головки заклепок размещают на тонкой детали, т. е. на детали из кровельной стали, а замыкающие — на утолщенных деталях (на крюках, скобах и т. д.).
Для склепывания деталей применяют поддержку, натяжку, обжимку и молоток весом не более 0,5 кг .Поддержка предназначается для укладки закладной головки заклепки при склепке деталей. Поверхность поддержки, на которую опирается закладная головка, должна иметь лунку по форме головки. Осадка служит для уплотнения склепываемых листов, а обжимка— для окончательного оформления замыкающей головки поставленной заклепки. Осадки и обжимки изготовляют из инструментальной стали У8. Их рабочие концы закаливают.
Процесс клепки состоит из следующих операций: подгонки склепываемых деталей, разметки деталей для сверления в них отверстий под заклепки, сверления отверстий, установки заклепок, осадки склепываемых деталей для плотного примыкания друг к другу и к замыкающей головке заклепки, окончательного формирования замыкающей головки обжимкой.
При осаживании склепываемых деталей головка вставленной в отверстия листов заклепки должна лежать на поддержке. Ударами молотка по верхнему торцу осадки листы осаживают. Затем легкими ударами молотка осаживают конец стержня заклепки в разных направлениях. После этого на головку устанавливают сферическую обжимку и легкими ударами по ее торцу округляют головку. Во время округления головки обжимку поворачивают.
Поддержку в процессе клепки обычно зажимают в тиски. Для прочного зажима в тисках на хвостовике поддержки делают две грани. При работе на крыше в качестве поддержки используют массивный кусок стального прутка весом 2,5—3 кг с лункой по форме закладной головки заклепки.
Чтобы избежать брака, необходимо правильно выбрать диаметр и длину заклепки, снять заусенцы в отверстиях обеих деталей, хорошо уложить закладную головку в поддержке, тщательно осадить детали и правильно расклепать стержень. Плохо поставленную заклепку срубают зубилом.

ЗАГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ (Часть 6)

Закрепление колпака на трубе производится путем привязки в четырех или более местах мягкой проволокой, пропущенной через отверстия в наклонной части его бокового покрытия, к гвоздям, забитым в швы кладки трубы.
Заготовка зонтов. Для предохранения дымовых каналов от попадания в них влаги служат зонты. Они делятся на два вида: конические и пирамидальные. Конические зонты изготовляют из листовой стали толщиной 1—1,5 мм; пирамидальные — из обычной кровельной толщиной 0,63 или 0,7 мм.
Конический зонт. Заготовку конического зонта делают таким образом. На листе стали вычерчивают окружность. От произвольной точки в на окружности откладывают 24 отрезка, равных и конец дуги отмечают точкой в'. Соединив точки в и в' с центром О и сделав
припуск на нахлестку, получают искомую заготовку. Зонт стягивают и закрепляют тремя-четырьмя заклепками; с вогнутой стороны к зонту приклепывают три стойки.
Пирамидальный зонт. Заготовку пирамидального зонта делают так. На листе стали строят равнобедренный треугольник гОг' (А — основание; В — образующая). Затем из точки г радиусом гг' слева вверху делают засечку, а из точки О радиусом Ог' — вторую засечку. Пересечение засечек отмечают точкой д. Из точек г' и д радиусом делают засечки и строят еще два равнобедренных треугольника. Далее причерчивают сливные полоски (на подгиб) и кромки на соединительный фальц; углы в кромках обрезают. На верстаке сливные кромки отгибают на 90° и сваливают их на плоскости треугольников. Так же отгибают и фальцевые кромки. В заключение заготовку слегка изгибают по равным сторонам треугольников и соединяют замыкающим фальцем. Как и в предыдущем случае, к зонту крепят (на заклепках) четыре стойки.
Заготовка скоб. Для крепления подвесного желоба изготовляют лотковые скобы. Чтобы желоб понижался с заданным уклоном, каждая последующая скоба на карнизе должна находиться ниже предыдущей на определенную величину. Для этого все девять заготовок располагают одну под другой и одновременно нумеруют с 1 по 9. Далее находят длину левой половины первой скобы, предназначенной, как и все другие, для крепления желоба:
А = ?R + k,
где ? — постоянная величина, равная 3,14;
R — радиус изгиба скобы в мм;
k—подкарнизное удлинение скобы (практически его принимают равным 40—50 мм).
Длина девятой скобы равна:
l = А + п,
где п — понижение желоба к воронке при заданной длине (6 м) и принятом уклоне
Понижение желоба к воронке при указанных размерах составляет:

Разницу п равномерно распределяют между всеми скобами.
В соответствии с подсчетом размечают и кернят первую и девятую скобы. По ним нетрудно сделать разметку и кернение всех остальных. Длина правой половины скобы —величина постоянная, равная 250 мм. Эта часть скобы предназначается для крепления в дощатом настиле.

ЗАГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ (Часть 5)

При гибке Заготовки бокового фартука (рис. 89, в) вначале отгибают долевую кромку, затем полосу, укладываемую на обрешетку. Узкую, короткую кромку (на рисунке заштрихована) отгибают на плоскость, длинную— под прямым углом. Гибку боковых фартуков делают так, чтобы получилась пара — один правый и один левый.
Заготовка фартуков. Фартуки для карнизных и фронтонных свесов заготовляют из листов, разрезаемых на отдельные части (полосы). При массовой заготовке листов в качестве гибочных шаблонов пользуются строгаными деревянными рейками нужных сечений. Изготовление разнообразных фартуков относится к сложным работам — их могут делать лишь опытные кровельщики 3-го или 4-го разряда.
Процесс начинается с разрезки кровельного листа на долевые полосы требуемой ширины (в данном случае 290 мм). Заготовку укладывают на верстак так, чтобы ее долевая кромка свешивалась на 5—6 мм. Кромку отгибают киянкой на 90°. После этого на том же верстаке заготовку переворачивают и отогнутую кромку сваливают на плоскость листа. Следующая операция — отгибание в заготовке долевой полоски шириной ПО мм на 90°. Полоску сваливают на плоскость листа, после чего кровельным зубилом и специальной металлической оправкой со щелью отгибают вверх на 90° и рихтуют. В результате проделанных операций на заготовке образуется двойной буртик шириной 10 мм. Далее, на верстак укладывают заготовку, а сверху — строганую рейку толщиной 100 мм. Удерживая их левой рукой, правой с помощью киянки сваливают на рейку кромку шириной 70 мм. Затем укладывают заготовку на фигурную рейку и киянкой отгибают капельник шириной 25 мм.
Заготовка колпаков для дымовых и вентиляционных труб. Верхние части дымовых и вентиляционных труб для предохранения от атмосферных осадков и механических повреждений при очистке дымоходов покрывают колпаками из кровельной листовой стали.
Заготовку колпаков для труб начинают с раскроя листов стали. Размеры для раскроя берут из чертежей или по обмерам в натуре. Боковые части колпака для трубы состоят из двух пар заготовок. По боковым кромкам заготовок даются припуски для соединения их боковых частей лежачим фальцем. На одной паре заготовок (А) размер припуска принимается равным 10 мм, на другой (Б) —20 мм. По верхней кромке обеих пар заготовок дается припуск в 20 мм для соединения боковых частей колпака с крышкой угловым стоячим фальцем, а по нижней кромке — припуск в 65— 70 мм для образования отворотной ленты с простой губкой.
Крышку колпака выкраивают в виде прямоугольника с вырезкой в середине одного или нескольких отверстий для каналов дымоходов или вентиляции. По наружным кромкам прямоугольника дают припуски во все стороны шириной по 40 мм для соединения крышки с боковыми частями колпака угловым стоячим фальцем. При вырезке в прямоугольнике отверстий для каналов размер их уменьшают по обоим измерениям на 70 мм, чтобы по каждой кромке отверстия был запас на отгиб не менее 35 мм. Этот запас используется для отгиба воротника вверх высотой 20 мм, края которого обрабатывают для жесткости двойной кромкой, загнутой наружу. У заготовок, вырезанных для колпаков, отгибают кромки и соединяют их фальцами. Готовый колпак подают на крышу.

ЗАГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ (Часть 4)

Продольные кромки полосы, предназначаемые для сочленения ее с рядовым покрытием, делают также с двойными лежачими фальцами. Углы в кромках узких сторон картины срезают под углом — это избавляет кровельщиков от необходимости заделывать утолщения.
Фальцы в полосе промазывают суриковой замазкой, они должны располагаться по стоку воды и без подсечки. Полосу обычно заготовляют по замерам на месте на всю длину ендовы, затем ее скатывают в рулон и транспортируют на крышу.
Картины для покрытия карнизных поясков изготовляют из кровельной стали при уклоне поясков, сандриков и подоконных отливов менее 50%. Картины делают сдвоенными, соединяя одинарным лежачим фальцем с подсечкой. На одной долевой кромке заготовки делают отгиб для заделки в борозду на 25—30 мм; на другой кромке отгибают капельник с выносом от грани пояска на 50—70 мм.
Картины для покрытия сандриков и оконных отливов изготовляют по примеру поясков.
Картины для покрытия брандмауэров и парапетов. Выступающие поверх крыши брандмауэры и парапеты покрывают кровельной листовой сталью Для предохранения от атмосферных осадков. Заготовка покрытия производится по чертежам или по обмеру в натуре. При высоте брандмауэров до 500 мм их покрывают сталью сверху и с боков. Если высота стенок брандмауэров и парапетов более 500 мм, можно покрывать их только сверху или сверху и с одного бока, примыкающего к кровельному покрытию.
Боковые плоскости брандмауэрных и парапетных стен покрывают продольными или поперечными картинами, соединенными лежачими фальцами.
Картины для покрытия слухового окна. Слуховое окно в виде полуконуса малых размеров обычно покрывают одной картиной. При средних размерах окна (диаметр основания ? 1 м) его покрывают двумя картинами.
Для заготовки картины надо сделать натурные обмеры обрешетки, т. е. установить диаметр основания окна Д, длину полуконуса по уклону Б и длину полуконуса по коньку В.
На листе бумаги строят чертеж окна (вид спереди и вид сбоку). Измерение будет тем точнее, чем меньше установлен раствор на измерителе. На собранную из листов картину наносят контуры заготовки, после чего причерчивают треугольник (принимаемый за покрытие ската, примыкающего к окну): и делают засечки. Причерчивают прямоугольник шириной 150 мм (для пропускания стекающей воды по скату) и получают заготовку для половины слухового окна, к которой причерчивают требуемые припуски на свес и фальцевые кромки, а затем обрезают заготовку. Таким же способом выполняют вторую картину, которая вместе с первой должна составлять пару.
Заготовка кляммер. Для крепления картин рядового покрытия к обрешетке применяют кляммеры— полоски кровельной стали (30X120 мм). Кляммеры изготовляют из обрезков кровельной стали, из расчета по две штуки на каждую однолистовую картину. К брускам обрешетки кляммеры крепят гвоздями. Кляммера над бруском должна возвышаться на 80 мм. Эта часть кляммеры заделывается в одинарный стоячий фальц.
Заготовка воротников. Воротник для дымовой трубы. Изготовление воротника из оцинкованной стали в виде составных П-образных половин начинают с натурных размеров у ствола трубы. По данным обмера на плоских листах делают разметку. Затем начинают гибку заготовок, соединяют их одинарными фальцами и тщательно пропаивают третником. При гибке следует учитывать, что заготовки должны быть парными (две левые и две правые). П-образные половины соединяют внахлестку по стоку воды на крыше после завершения кладки оголовка дымовой трубы. Воротники укладывают на место при кладке ствола дымовой трубы.
Главный недостаток при укладке воротников на крыше— неплотное соединение фальцевых швов, вследствие чего возникает течь. Поэтому рекомендуется детали стандартных воротников изготовлять из оцинкованной стали, а швы — пропаивать.
Воротник для слухового окна составляют из трех фартуков: переднего и двух боковых. Разметку фартуков производят по натурному обмеру основания окна. Углы проще всего очертить по месту на картоне.
При гибке заготовки переднего фартука постепенно отгибают отвороты на угол 10—15°: вначале короткие боковые, затем длинный, расположенный между ними; после чего операции повторяют снова. Одновременно с гибкой заготовки плоскогубцами делают надломы двугранных углов в смежных треугольниках по катетам, обозначенным точками и штрихпунктирной линией. В процессе гибки треугольники накладывают на плоскости боковых отворотов.

ЗАГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ (Часть 3)

Картины для покрытия надстенных желобов. Заготовку картин выполняют из двух листов, которые соединяют друг с другом короткими сторонами двойным лежачим фальцем, расположенным по направлению стока воды. На обеих сторонах заготовки делают прорези по 30 мм (в южных районах страны для увеличения высоты желоба прорези делают в 480 мм от длинной стороны заготовки). На коротких сторонах отгибают кромки для двойного лежачего фальца таким образом, чтобы фальцы в картине были направлены по стоку воды. Далее, на одной, длинной, стороне картины отгибают кромку для соединения с рядовым покрытием на скате. На второй, длинной, стороне вначале отгибают губку, а затем борт желоба высотой 120 мм (для южных районов его делают высотой 150 мм). При этом следует учитывать, в какую сторону от водоприемной воронки будет уложен желоб. Если стать лицом по направлению к коньку крыши, то у картин надстенных желобов, приготовленных для правой стороны от воронки, правый отгиб надо делать вверх, а левый вниз; у желобов левой стороны — наоборот. Картины для подвесных желобов. Подвесной желоб представляет собой лоток, располагаемый непосредственно под кромкой карнизного свеса. Чаще всего желоба бывают полукруглыми, реже — прямоугольными. Радиус закругления полукруглого желоба принимают 40, 50, 70 или 80 мм; сторона квадрата прямоугольного желоба 80, 100, 120 или 140 мм. Сечение желоба (в см2) находят путем умножения площади сечения водосточной трубы (в см2) на коэффициент 1,25.
Подвесные желоба устанавливают с уклоном 1:200 и реже 1:100. Изготовляют их звеньями длиной по 3—4 м каждое. Нарезанные заготовки соединяют в картину двойными лежачими фальцами, которые осаживают так, чтобы они оказались снаружи желоба. Кромки листов при сборке промазывают суриковой замазкой. Собранную картину выгибают на специальном приспособлении при помощи киянки. В конце желобов, которые не присоединяют к воронкам, ставят торцовые заглушки.
Ниже рассмотрен способ устройства подвесного желоба для карнизного свеса длиной 12 м. Скобы, на которых подвешивают желоб, устанавливают на расстоянии 640—700 мм друг от друга. Расстояние между примыкающими к воронке скобами постоянно и равно 700 мм (350+350). Полупролет карниза (6000 мм) делят на число промежутков между скобами таким образом, чтобы величины этих промежутков находились в пределах 640—700 мм.
Расчетная длина картины равна:

где 50 — концевой припуск желоба в мм;
700 — принятый пролет между скобами в мм;
8— число промежутков в пролете карниза;
350 — половина промежутка между двумя скобами в мм;
RB — радиус ободка водоприемной воронки. Ширина картины на левом конце желоба, т. е. в месте наивысшего его подъема, равна:
В = 15 + Б +15,
где 15 — ширина наружной и подкарнизной кромок в мм;
Б — длина половины окружности с припуском под-карнизного понижения в мм;
? — постоянная величина, равная 3,14;
R — радиус подкарнизного желоба;
k—ширина подкарнизного понижения желоба в мм (на практике ее принимают от 40 до 50 мм).
Ширина картины в месте соединения желоба с водоприемной воронкой равна:
В1 = 15 + Б + п + 15
где п — расчетное понижение желоба, равное .
Так же заготовляют картину для правой половины желоба. Аналогичным способом рассчитывают длину и ширину картины для желоба прямоугольной формы.
Картины для покрытия разжелобков. Для покрытия разжелобков однолистовые картины соединяют в полосы. При ширине разжелобков до 660 мм их соединяют короткими сторонами (продольные разжелобки), а при ширине более 660 мм — длинными (поперечные разжелобки).

ЗАГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ (Часть 2)

Заготовительные работы выполняют на верстаке в следующем порядке. На короткой стороне листа (размером 710X1420 мм) отгибают кромку шириной 10 мм для лежачего фальца, переворачивают лист и отгибают вторую кромку (на коротких сторонах листа кромки будут загнуты в разные стороны). Обработанные листы соединяют попарно в картины, фальцы уплотняют деревянным молотком. Затем отгибают в картине продольные кромки под углом 90°, вначале делая малый отгиб для стоячего фальца высотой 20 мм, потом на противоположной стороне картины в том же направлении — большой отгиб для стоячего фальца высотой 35 мм. Чтобы не смять отогнутые кромки на коротких сторонах картины, кромки для стоячих фальцев на расстоянии 80— 100 мм от углов картины не отгибают.
Картины соединяют на крыше двойными лежачими фальцами, вдвигая один фальцевый отгиб в другой по стоку воды. После этого фальц уплотняют и, если требуется, делают подсечку.
Картины для покрытия карнизных свесов. Строительной практикой установлено, что для средних и северных районов России наилучшим является уклон желобов, равный 1 :20, а для южных районов, где нередко выпадают обильные дожди, —1:10. Ниже рассмотрен способ заготовки картин карнизного свеса для наиболее часто встречающегося случая, когда расстояние между водоприемными воронками равно 12 м.
На дощатом настиле вдоль натянутого шнура раскладывают семь листов. Листы должны перекрывать друг друга на 60 мм. Этот припуск необходим для последующего отгиба кромок двойного лежачего фальца.
Для образования свеса кровли с карниза на 120 мм и капельника с отворотной губкой на нижней продольной кромке уложенных листов от точки а откладывают отрезок аб, равный 200 мм. Затем откладывают отрезок бв, равный:
бв = АУ,
где А — расстояние между воронкой и водоразделом, равное 6 м;
У — уклон, равный 5%;

Для перекрытия верхней кромки карнизного свеса водосточными желобами откладывают в том же направлении отрезок вг, равный 150 мм.
Вдоль нижней кромки листов от точки а откладывают отрезок ад, равный половине пролета между водоприемными воронками , на вертикальном отрезке от точки д — отрезок де, равный 200 мм, и от точки е — отрезок еж, равный 150 мм. После этого шнуром отбивают линию ее и линию, пересекающую все листы по диагонали (через точки г и ж). Затем на вертикальной кромке от точки л откладывают отрезок кл, равный дж. Как и в предыдущем случае, от точки к проводят горизонтальную прямую км, равную половине пролета (6000 мм), и делают припуски по 30 мм на поперечные фальцы.
До разрезки размечают заготовки одинарных картин, проставляя на них масляной краской цифры I, 2, 3, 4 и 5. После этого уложенные в ряд листы разрезают в продольном (по линии ги) и в двух поперечных направлениях—слева от прямой кл и справа от прямой жд.
Заштрихованные на рисунке участки являются обрезками, их используют для изготовления деталей водоприемных воронок и кляммер.
Обрезав нижние углы всех заготовок на 35—45° для уменьшения толщины фальцев в местах стыкования, отгибают капельники с отворотными губками. Сначала в картине отгибают губку на длинной стороне заготовки с угловыми вырезами, затем — боковые отвороты (на коротких сторонах картины) для соединения со смежными картинами двойными лежачими фальцами.
Для удобства укладки элементов кровли из одинарных картин собирают двойные. При этом один фальцевый отгиб вдвигают в другой и фальц уплотняют. При сборке полосы фальцевые отгибы как одинарных, так и двойных картин промазывают суриковой замазкой. Отвороты в картинах для их соединения на карнизе в общую полосу отгибают на узких сторонах.
Таким образом, все фальцевые соединения на участке карниза между воронками будут направлены от водораздела в разные стороны (по стоку воды).

ЗАГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ (Часть 1)

Подготовительные работы. Осмотр листовой стали. Кровельную сталь доставляют на строительную площадку пачками и хранят на стеллажах. По мере надобности пачки распаковывают, разрубая и удаляя упаковочные полосы, затем приступают к осмотру листов. Листы осматривают на верстаке, который представляет собой дощатый щит размером 1,5X3 м, укрепленный на козлах высотой 700—800 мм. Длинная сторона щита окована уголковой сталью №5. К верстаку в продольном направлении прикрепляют брус-оправку из стали квадратного сечения размером 50X50 мм, длиной около 1200мм.
Каждый лист проверяют с обеих сторон и протирают от пыли сухой ветошью. Обнаруженные на листах ржавчину или грязь удаляют с помощью стальных щеток или ветошью.
Проолифка листовой стали. Осмотренные листы перекладывают на проолифочный стол. Для того чтобы олифа получила легкую окраску, необходимо добавить в нее тертый железный сурик (0,1 кг сурика на 1 кг олифы). Хорошо смешанную с суриком олифу переливают в противень, установленный на столе. Смоченной в олифе ветошью тщательно смазывают лист. Убедившись, что на листе нет пропусков и затеков олифы, кровельщик переворачивает его для проолифки с другой стороны. Затем листы устанавливают в стеллажи на ребро для просушки. Чтобы листы при сушке не слипались, между ними закладывают скобки из обрезков кровельной стали или чистые щепки.
Изготовление шаблонов. Кровельщику нередко приходится иметь дело с массовой заготовкой различных деталей кровли, на разметку которых затрачивается много времени. Поэтому выгоднее сначала изготовить шаблон и пользоваться им для очерчивания требуемых заготовок.
Заготовка фальцевых соединений. Фальцы по внешнему виду делятся на лежачие и стоячие, а по степени уплотнения — на одинарные и двойные. Размеры отгибов фальцев даны на рисунке для листов толщиной 0,45—0,63 мм. Для толстых листов отгибы делают больше.
Листы толщиной до 0,7 мм хорошо режутся ручными ножницами, листы толщиной до 1 мм — стуловыми ножницами. Углы проверяют стальным угольником. Правку листов разрешается делать только киянкой. Листовую сталь можно рубить кровельным зубилом, соединять заклепками и отбортовывать кромки по кругу за счет утонения металла.
Одинарный лежачий фальц выполняют следующим образом. Лист укладывают на край верстака и чертилкой наносят линию для отгиба фальцевой кромки. Отгибают ее киянкой. Чтобы лист не смещался при этом, его придерживают левой рукой. Вначале на углах листа строго по риске делают два маячных отгиба, для чего риску совмещают с ребром уголка на верстаке. Затем по риске отгибают всю кромку на 90°, переворачивают лист и отогнутую кромку сваливают на плоскость. Таким образом заготовляют кромку и на втором листе. После этого листы соединяют в замок и уплотняют киянкой.
Двойной лежачий фальц несколько отличается от одинарного. Чтобы фальц не раздвигался, делают подсечку металлической планкой и молотком. Затем отгибают вниз заготовленную кромку на 90° и переворачивают лист на верстаке отогнутой кромкой вверх, сваливая ее на плоскость. Таким же путем приготовляют второй лист. Кромки обоих листов во избежании вмятин выравнивают фальцеправкой. Подготовленные кромки листов вдвигают друг в друга, после чего фальц уплотняют киянкой. Подсечку фальца делают с помощью планки и молотка.
Стоячий фальц. Кромки для стоячих фальцев рекомендуется отгибать на. Крышка верстака с двух сторон окантована угловой сталью. Для повышения производительности труда на верстаке должны одновременно работать два кровельщика. Первый кровельщик накладывает на верстак стандартный лист шириной 710 мм так, чтобы он свисал с одного края на 20 мм. После чего оба кровельщика, придерживая лист левой рукой (каждый; со своей стороны), отгибают кромки на 90°. При этом кромки получаются шириной одна 20 мм, другая 35 мм. Затем второй кровельщик снимает лист с верстака.
Для соединения на крыше двух картин стоячим фальцем пользуются гребнегибом. Гребнегиб состоит из стальных брусков, соединенных перемычками. На малом бруске укреплен гибочный скребок. В таком виде гребнегиб пригоден для отгибки одинарных фальцев.
Чтобы отогнуть двойные стоячие фальцы, гребнегиб устанавливают на пробки, укрепляемые на брусках снизу проволочными пружинами. При этом бруски должны быть подняты вверх на 14 мм.
Заготовка картин. Для рядового покрытия скатов крыши, карнизных свесов, надстенных желобов, разжелобков и других элементов заготовляют картины — один или два — три заранее соединенных кровельных листа, у которых кромки подготовлены для фальцевого соединения на крыше с другими картинами.

УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ (Часть 1)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Техническими правилами по экономному расходованию металла в строительстве (ТП 101—70, п. 2.28) запрещается использовать тонколистовую сталь для покрытий производственных, жилых и общественных зданий. Для устройства желобов, компенсаторов, свесов и водосточных труб допускается применять оцинкованную кровельную сталь или обычную кровельную сталь с покраской.
Разрешение использовать тонколистовую сталь для устройства перечисленных элементов покрытий объясняется тем, что пока еще нет другого сравнительно недорогого, надежного и долговечного кровельного материала.
Кровельную листовую сталь используют для покрытия крыш исторических и других уникальных зданий при капитальном ремонте. Во всех остальных случаях кровельную листовую сталь применяют только для ремонта водосточных устройств, покрытий архитектурных выступов на фасадах зданий, а также для устройства разнообразных фартуков, обделки карнизных и фронтонных свесов и разжелобков на крышах, покрываемых рулонными, асбестоцементными и другими неметаллическими материалами.
Кровли, выполняемые из плоских стальных листов, устраивают преимущественно над крышами с чердаками. Основные формы таких крыш — односкатные и двускатные. Распространены также четырехскатные крыши (вальмовые, полувальмовые, шатровые), многоскатные, сводчатые, конические, купольные и др.
Основные элементы такой крыши — наклонные плоскости, которые образуют ту или иную ее форму. Функциональными элементами кровли являются: карнизный свес, надстенный желоб, разжелобок (наклонное пересечение смежных скатов, образующее входящий угол), лоток, водоприемная воронка, слуховое окно, поясок, дымовая труба, парапет, брандмауэр, вентиляционная шахта и т. д. Переходными деталями служат: конек (горизонтальное пересечение скатов), ребро (наклонное пересечение скатов, которое образует выступающий угол), фронтонный свес (наклонная кромка ската у фронтона), карнизная кромка свеса (капельник), стоячий фальц (сопряжение смежных рядовых полос). Скат кровли покрывают отдельными полосами из картин.
Для металлических кровель используют оцинкованные стальные листы размером 710X1420 мм, весом от 4,5 до 6 кг.